Maradi - Maradi

Maradi je hlavným mestom rovnomenného regiónu v Nigérijskej republike, ktorá zaberá malú časť južných hraníc s Nigériou, priamo na sever od miest Kano a Katsina. Mesto („Maradi-ville“, ako niekedy hovoria ľudia v Nigeri) je veľké - druhé alebo tretie najväčšie v krajine, v závislosti od počtu ich obyvateľov. V roku 2012 v ňom žilo asi 267 000 ľudí. Je to tiež jedno z nigerovo najviac prosperujúcich miest.

rozumieť

Región Maradi má veľmi úrodnú pôdu a je známy svojimi arašidmi, arašidmi a hospodárskymi zvieratami a nigérijskými sponami prosa a ciroku. Mesto tiež ťaží z tovární na výrobu kuchynského oleja, igelitových tašiek a matracov a má strategické umiestnenie pozdĺž hlavnej diaľnice východ - západ v krajine a po hlavnej ceste na juh do Nigérie. Výsledkom je, že Maradi má pre jednu z najchudobnejších krajín sveta neobvykle silnú ekonomiku a návštevníci si môžu pri jazde po rozľahlej tržnej štvrti mesta prechádzať okolo nákladných automobilov z poltucta západných krajín a cítiť sa ako v „rozmachu“ mesta. Afrických krajín a skáče, aby sa vyhli rojom rýchlej motorky. Ak Maradi nie je Nigerským New Yorkom, potom je to určite Nigerský Houston.

Vďaka komerčnej a priemyselnej identite Maradi je pre väčšinu turistov o niečo menej lákadlom, a hoci v meste a v regióne existuje veľa miestnych atrakcií, ktoré by cestovateľ považoval za poučné, je pravdepodobne len málo tých, ktorí by tieto atrakcie považovali za hodnotné cesta “(8-10 hodín autobusom po nerovných cestách z Niamey). Zatiaľ čo medzinárodné rozvojové agentúry majú v Maradi popredné postavenie aj v celom Nigeri, počet pracovníkov zahraničnej pomoci so sídlom v meste je oveľa menší ako v Niamey alebo Zinder a prítomnosť je oveľa menej zistiteľná. Pre cudzincov môže byť preto mesto oveľa ťažšie navštíviť ako miesta ako Niamey, Agadez alebo Zinder. Nie je to tak preto, že by obyvatelia boli nepriateľskí - celkovo sú veselo vítaní ľudia, ktorí sa radi zhovárajú s „nassaru“ (ľudia so svetlou pokožkou, slovo, ktoré tu budete často navštevovať). Problém spočíva skôr v tom, že mesto má menšiu turistickú infraštruktúru ako iné mestá - nenájdete žiadnych „sprievodcov“, ktorí by predávali svoje služby v Maradi, a je oveľa pravdepodobnejšie, že narazíte na poskytovateľov služieb (najmä v reštauráciách a taxíkoch), ktorí “ nehovorím po francúzsky. Neohrození cestovatelia (alebo dokonca tí, ktorí jednoducho uviaznu na noc v meste) však nájdu Maradi živým a úplne príjemným miestom na návštevu.

Nastúpiť

Maradi sa nachádza na štátnej ceste 1, hlavnej diaľnici medzi Niamey a celým juhovýchodom krajiny (vrátane miest Birnin Konni, Zinder a Diffa a prechádzajúcou cez všetky správne oblasti krajiny okrem Agadezu). Je to tiež dopravný uzol pre tento región. Vďaka tomu je cestovanie do Maradi také ľahké a priamočiare ako do každého mesta v Nigeri.

Lietadlom

Maradi má funkčné letisko, ale národná letecká spoločnosť v krajine už nefunguje. Väčšina dopravy na letisko je vládna alebo vojenská (počas spoločných nigérijsko-amerických vojenských cvičení sa letisko stalo skutočne dosť živým). Ak máte kontakty, OSN a niektoré ďalšie rozvojové organizácie prevádzkujú lietadlá, ktoré z času na čas prilietajú do Maradi; môžeš niekedy kúpte si miesto v jednom z týchto lietadiel, aj keď sa to líši od organizácie k organizácii a dokonca aj od manažéra k manažérovi, nehovoriac o plánovanom náklade letu, takže s ním nepočítajte. Ak to dokážete rozkývať, budete mať toľko závidenej skúsenosti s uskutočňovaním cesty čo najrýchlejším a najpohodlnejším spôsobom.

Vlakom

Vlakom nie je prístup do Maradi. Najbližšia hlava železnice by mohla byť v Kano v Nigérii (asi 180 km južne).

Autom

Maradi sedí na križovatke štátnej cesty 1, hlavnej južnej diaľnice Nigeru, a národnej cesty 9, ktorá vedie z mesta na juh cez mesto Madaroundfa do Nigérie a smeruje na Kano. Na štátnej trase 1 môže byť cesta udržiavaným autom z Niamey vzdialená asi 8 hodín (v závislosti od množstva faktorov vrátane ročného obdobia, počasia a stavu rozsiahleho projektu údržby diaľnice, ktorý sa pomaly v priebehu oblasti Tahoua a Dosso) a 2,5 hodiny od mesta Zinder. N.R. 1 lemuje mesto na sever; odbočka je zreteľne vyznačená v oboch smeroch (ale je veľmi zle regulovaná; pomaly spomaľte a dávajte pozor na nákladné autá, motocykle, bicykle a somárske vozíky prichádzajúce zo všetkých smerov). Týmto odbočením sa dostanete na hlavnú ulicu vedúcu do centra mesta. Národná cesta 9 je priamočiarejšia; prídete do mesta z juhu a ocitnete sa priamo na hlavnej ulici.

Požičovňa áut je možná iba v Niamey. Je to drahé. Automobily si môžu vodiči prenajať vo väčšine veľkých miest, vrátane Niamey a Maradi; nájom za auto je o niečo lacnejší, aj keď stále držíte benzín, ako aj diéty a údržbu vodiča. Všeobecne platí, že kvalita automobilov, ktoré môžete získať, sa bude znižovať ďalej od hlavného mesta, ktoré dostanete. Dôrazne sa odporúča, aby ste si k automobilu aj tak najali vodiča - dopravné vzorce sú v Nigeri odlišné (rovnako ako v iných cudzích krajinách) a sieť policajných a daňových kontrolných stanovíšť môže byť veľmi ťažké pochopiť. Ďalej naozaj nechcete, aby ste sedeli za volantom, keď máte nehodu. Nigérijskí policajti sú zvyčajne chápaví, ale veľmi byrokratickí, takže sa na nich môžete spoľahnúť, že sa zabezpečí, že bude prekročené každé „t“ a každé „i“ bude v správach bodkované, bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Osoba, s ktorou ste mali problém, vás navyše spozná ako cudzinca s peniazmi a môžete očakávať, že vám v súdnom konaní neprejaví milosť, nech už to bola zjavne ich chyba.

Autobusom

Všetky hlavné nigerské autobusové linky obsluhujú Maradi s jedným alebo dvoma odletmi a jedným alebo dvoma príletmi denne. Cena letenky je približne 20 USD až Niamey. Tieto autobusy sú primerane rýchle, spoľahlivé a presné (aspoň vo svojich odchodoch z miesta pôvodu). Sú menej nepríjemné a vaša letenka vám kúpi jedno miesto, všetky vaše, takže je to spôsob, ako cestovať s rozpočtom. To znamená, že len málo z týchto autobusov má akékoľvek vybavenie, o ktorom by sa dalo hovoriť; s tuhými sedadlami, horúčavou, nedostatkom pruženia a inými nedôstojnosťami môže byť cesta stále brutálna a z autobusu môžete v zlý deň zostúpiť dehydrovaný, vyčerpaný a fyzicky bolestivý. Potraviny si môžete kúpiť (a máte prístup do niektorých hlboko znepokojujúcich kúpeľní) na poltucte hlavných staníc rozmiestnených pravidelne pozdĺž cesty; v závislosti od faktorov, ako je počasie a ročné obdobie, môže cesta do Niamey trvať 8 - 11 hodín. Rovnaká sieť autobusov vás môže dostať priamo k Dosso, Konnia Zinder, medzi mnohými menšími mestami a s medzipristátím na jednu noc sa môžete dostať do Tahoua, Agadez, Gayaa Diffa. Mnoho spoločností ponúka medzinárodné služby aj do destinácií Benin, Ísťa Burkina Faso. Sedadlá sú označené vstupenkami a sú prvou, prvou prvou; nestavte sa, že sa môžete obrátiť na stanici tesne pred odchodom autobusu a získať lístok. Váš lístok pokrýva aj batožinu; spoločnosť vás môže požiadať, aby ste zaplatili za nadmernú batožinu, ale zvyčajne to presahuje možnosti toho, čo cestujúci vezme. Neočakávajte, že s uloženou batožinou bude zaobchádzať šetrne.

Medzi autobusové linky so spojmi do Maradi patria SNTV (národná dopravná spoločnosť), Aïr Transport (to je „ay-yeer“, názov pre severnú púšť, nie „vzduch“ ako obloha), Azawad, EHGM, RTV (aka „Rimbo“). Doprava “) a Sonitrav. Autobusové spoločnosti prichádzajú a odchádzajú s určitou frekvenciou, takže skontrolujte, kedy sa tam dostanete. Nie je toho veľa na oddelenie rôznych spoločností; ich ceny a harmonogramy sú v zásade rovnaké. Rimbo (RTV) sa dostal do problémov s vládou kvôli zlým záznamom o bezpečnosti, hoci každá spoločnosť má z času na čas nehodu (dobrá správa je pre cestujúceho zvrátená, že autobus je pravdepodobne najväčšou vecou na ceste; pri väčšine nehôd nigérijských autobusov je vám lepšie v autobuse ako v ňom). SNTV má niekoľko modernejších autobusov s klimatizáciou, lepším odpružením a videoprehrávačmi (aj keď títo hráči sa často používajú na hranie 20-ročných filmov o kung-fu a skutočne príšerných hudobných videí, či už je to požehnanie alebo kliatba je otvorená diskusii). Preto ste pri výbere autobusu úplne rozumní na základe pohodlia stanice. V Maradi sú autobusy navlečené pozdĺž hlavnej ulice; EHGM je ďalej na sever, SNTV a Azawad sú centrálne, blízko trhu a RTV, Sonitrav a Aïr sú južnejšie.

Bush taxíkom

Bushove taxíky sú centrálnym dopravným prostriedkom pre väčšinu Nigeru a Maradi je centrom taxi taxíkov pre tento región. Ak cestujete v regióne Maradi alebo z Nigérie, je to často vaša jediná možnosť; Bush taxíky prichádzajú a odchádzajú z niekoľkých miest v meste pre zvyšok regiónu, s nákladmi v rozmedzí od 200 do 1 500 FCFA v rámci regiónu.

Ak cestujete z iných regiónov Nigeru, autobusy sú lacnejšie a majú výhodu, že sú rýchlejšie, pohodlnejšie, spoľahlivejšie a bezpečnejšie. Ak plánujete premeniť svoje zážitky z cestovania v Nigeri na knihu a chcete čo najpríťažlivejšie príbehy, určite sa pokúste urobiť tento výlet Bush taxíkom. Z Niamey to môže trvať až 24 hodín a hovorí sa o vás, že vás bude stáť až 30 - 60 dolárov, s dlhými medzipristátiami na niekoľkých miestach pozdĺž cesty, a starý sprievodca možno povedal, že najlepšie, keď popisovali postup ako vyžadujúci úroveň trpezlivosti na rovnakej úrovni ako Mohandas Gandhi. Ak máte na polceste slušných priateľov, určite vám ušetria miesto v bare, kedykoľvek sa tam dostanete.

Ak prichádzate z Kana alebo Katsiny, pravdepodobne si budete musieť vziať taxík Bush; minimálne žiadne nigérijské autobusové spoločnosti neprevádzkujúce Kano ani žiadne iné mesto v Nigérii. Počítajte s tým, že to bude trvať 8 alebo 10 hodín, ak sa započítate hraničný prechod (občania krajín ECOWAS nepotrebujú na prekročenie hranice doklady, ale obyvatelia západných krajín áno; nepočítajte s tým, že vaša jazda bude ochotná počkať, kým prejdete cez formality. , takže sa uistite, že si s vodičom rozumiete, alebo si vezmite so sebou kufre). Náklady a riziká nie sú známe; okrem iného bola hranica uzavretá spontánne a bez varovania, a to aspoň dvakrát, a je uzavretá vždy po noci.

Loďou

Koncom mája alebo začiatkom júna vyviera sezónna rieka na juh od mesta a tečie asi až do októbra. Na niektorých odľahlých miestach nájdete kanoe používané ako trajekty. Zdá sa, že týmto spôsobom nie je pravidelná doprava pozdĺž rieky alebo že sa na kanoe jazdia na trhu. V každom prípade to nie je realistický spôsob cestovania do mesta.

Obísť

Maradi je ľahké mesto, kam sa dá ľahko dostať. Centrum mesta je veľmi pochôdzne, za predpokladu, že si prajete odolať horúčave a kľukatému móru nemenovaných ulíc. Niekoľko ulíc je pomenovaných, a aj keď nimi nie sú, nikto ich nepozná (a určite nie čísla domov na nich). Keď idete taxíkom alebo sa pýtate na cestu, platí pravidlo, že pomenujete orientačný bod v blízkosti miesta, kam sa chystáte. Zoznam pamätihodností každého vodiča je trochu odlišný a môže nazvať miesto, kam máte namierené, niečím iným (alebo v inom jazyku), ako si myslíte vy alebo váš sprievodca. Väčšina z nich pozná názvy kultúrnych pamiatok, hlavných vládnych úradov, hotelov, trhov a veľkých obchodov, autobusových staníc, populárnych barov a reštaurácií atď. Ak sa vopred chystáte na stretnutie s niekým, mohlo by vás napadnúť, aby ste sa spýtali svojej strany, čo hovorí taxíku, aby sa tam dostal. Ak viete, kam máte namierené a komunikujete dobre, môžete dať aj podrobné pokyny (ako to môžete urobiť, keď sa dostanete k svojmu najbližšiemu orientačnému bodu); uvedomte si, že je to veľká medzera v prekvapujúcom zvýšení cestovného (možno čestná), pretože vodič vopred nevedel, kam má namierené.

Taxíkom

Taxíky premávajú po uliciach s určitou frekvenciou počas dňa; po západe slnka sa môžu stať vzácnymi, dokonca aj počas najlepších hodín nočného života. Neexistuje žiadna taxislužba a je úplne prijateľné požiadať taxikára o jeho číslo mobilného telefónu, aby ste mohli zavolať na vyzdvihnutie, alebo zariadiť čas vyzdvihnutia, ak ste na vzdialenom mieste alebo ste neskoro. Vodič za to môže vyžadovať malý poplatok, ale veľa z nich nie, najmä ak ste tu skupina.

Ako všade v Nigeri, aj v Maradi sú zdieľané taxíky; legálne môže vodič prepravovať až štyroch cestujúcich, ktorí môžu mať až rôzne ciele. Je možné, že si ich vyzdvihnete až päť alebo šesť, najmä ak sú niektoré z nich deti, ale ak vám to skutočne začína robiť problém a neprekáža vám, že vás niekto považuje za „oprávneného bieleho človeka“. „môžete hovoriť. Ak chcete zavolať taxík, postavte sa na kraj cesty a natiahnite ruku; väčšina Nigérijčanov to vydrží v jednej rovine so zemou, nechá ich ruku visieť z ich zápästia a dá pokyn na pokyn. Normálne tiež fungujú krupobitie v americkom štýle. Vodič spomalí; povedz mu, kam ideš, a nevstupuj, kým nepovie, že je to v poriadku. Môže mať ďalších cestujúcich a váš cieľ nemusí byť v smere, ktorým idete; toto sa stane a nie je to nič osobné. Jazdy taxíkom v Nigeri sa počítajú ako „kurzy“ - tj. Jeden kurz, dva kurzy atď. Každý kurz stojí 200 FCFA. V Maradi budete musieť ísť z jedného konca mesta na druhý, alebo ho úplne opustiť, aby ste vyčistili „jeden kurz“. Rovnako ako vo väčšine miest, ak vám vodič bude účtovať viac, etiketa spočíva v tom, že vám povie, keď vás vyzdvihne. Ak vám to po skončení jazdy napne, máte právo na protest. Jeho cestovné by tiež malo mať podľa zákona funkciu 200; to znamená, že tu často budete platiť poplatok 300 FCFA, ktorý je s vami kompromisom; je úplne v poriadku s tým súhlasiť.

Taxikári sú priateľskejší, čestnejší a je menej pravdepodobné, že sa vás pokúsia využiť v Maradi ako v Niamey. Na rozdiel od Niamey môžete rozumne predpokladať, že väčšina vodičov vám dáva spravodlivú cenu, pokiaľ neviete lepšie.

Motorovými taxíkmi

Ak potrebujete vo svojom živote trochu viac vzrušenia (alebo zúfalo túžite ušetriť 10 centov), ​​môžete si vziať motocykel-taxík (nazývaný kabu-kabu). To môže byť zábava, ale rovnako ľahko vám môže stúpať srsť. Mnoho kabu-kabus v Maradi sú čínske motorové skútre s objemom 50 cm3, ktoré majú iba jedno sedadlo, na ktorom sa zúfalo držíte v intímnom kontakte s vodičom, keď sa preháňate v premávke. Profesionálni vodiči kabu majú skutočné motocykle so skutočným priestorom pre cestujúcich, ale na rozdiel od miest ako Zinder nie sú preukazy v Maradi dôsledne kontrolované, takže získate veľa amatérov; horšie je, že profesionáli nie sú uniformovaní ako v Zinderi, takže nie vždy môžete zistiť rozdiel. Na vrchnej strane ste jediným cestujúcim, a tak zakaždým idete priamo do svojho cieľa. Lepšie je, že na každom rohu ulice nájdete zhluk znudených vodičov kabu-kabu a takmer určite ho nájdete aj v nepárne hodiny v noci, keď sú taxíky úplne preč. Jazda kabu-kabu začína na 150 FCFA; ak idete na akúkoľvek vzdialenosť, tieto náklady sa zvýšia rýchlejšie a prírastkovo ako v taxíku, takže tie dve sú na stredných vzdialenostiach skoro rovnaké a ak idete dlhšou cestou, taxík je lacnejší. Vodič pravdepodobne nemá prilbu a určite ju nebude mať pre vás.

Pozri

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Grand Marché (veľký trh) zaberá oblasť s dvoma blokmi v centre mesta; je to obmurovaný priestor posiaty bránami, takže ho možno z ulice nerozpoznáte. Na rozdiel od väčšiny trhov tu žije každý deň v týždni, ale ak chcete skutočne vidieť zorganizovaný chaos, keď sa obchod rozlieva do okolia v celej svojej kráse, mali by ste sa vydať počas trhových dní, pondelok a piatok. Hlavnou atrakciou trhu je pravdepodobne podívaná na vec; je to miesto, kam chodia miestni nakupovať, takže neuvidíte veľa toho, čo by ste chceli kúpiť (aj keď narazíte na veľa ľudí, ktorí by vám ich radi predali). Jednou dobrou výnimkou je kútik s niekoľkými obchodníkmi, ktorí predávajú tradičné kúzla a kúzla (niekoho požiadajte magani alebo liek traditionalel); môžete od nich získať niekoľko druhov čarovných kúziel a tradičných šperkov, nehovoriac o kilometroch a kilometroch korálkov. Zvyčajne sú veľmi lacné a sú skvelou príležitosťou na precvičenie si vyjednávacích schopností bez toho, aby ste museli minúť veľa peňazí, hoci veľa obchodníkov nevie po francúzsky. Keď ste tam, tiež si všimnite zbierky tradičných liekov a liekov. Ak sa chystáte oprášiť svoje čarodejníctvo, medzi hromadami bylín a rastlín nájdete veci ako ježko, ostrie chameleóna či dokonca sušené hlavy opíc. Môžu byť fantastickými darčekmi pre gagy, ale treba si uvedomiť, že sú drahšie, ako by ste predpokladali, a že takmer nič z nich nemôžete legálne vrátiť späť do USA alebo väčšiny európskych krajín. (aktualizované 8. augusta 2017)

• 13.4939547.0968352 Sultánov palác. Tradičný náčelník mesta Maradi žije v pôsobivom paláci na obrovskom námestí na západnej strane mesta. Palác je zvonku vizuálne nápadný. Náčelníkov palác je vlastne súkromný dom jeho rodiny a miesto súdu, takže pre turistov nie je výslovne otvorený. Hovorí sa však o ňom, že sa rád stretáva s cudzincami, takže by vás mohlo očariť jeho sledovanie pri súdnom konaní alebo pri prehliadke alebo súkromnej audiencii. Darček (peniaze alebo tradičnejší darček ako orechy kola) môže namazať kolesá. Aj keď nastúpite, rátajte s tým, že vás predvedú na pohodlnú stoličku a nechajú vás nejaký čas čakať (je to pravdepodobné, aj keď si dohodnete schôdzku); skôr ako sa pokúsite ísť, mali by ste vážne zvážiť nájdenie niekoho, kto by vám poskytol etiketu pre stretnutie s tradičným šéfom Hausy. (aktualizované 8. augusta 2017)
• 13.5161697.1051383 Remeselnícke centrum. Centrum remeselníkov je na severe mesta a je pracoviskom priateľskej zbierky väčšinou tuarégskych kováčov, klenotníkov a kožených pracovníkov, ako aj obchodu, ktorý predáva ich výrobky. Výber v obchode je menej rozmanitý ako v iných krajinách, možno preto, že Maradi nie je mestom Tuaregov ani turistami navštevovaným miestom, ale ceny sú primeranejšie (aj keď usporiadanie, v ktorom sa každý remeselnícky tovar predáva v rovnakom obchode, umožňuje ceny oveľa menej obchodovateľné, ako by to mohlo byť inde). Ceny sú určite rozumnejšie ako v penzióne, jedinom ďalšom mieste v Maradi, kde si môžete spoľahlivo kúpiť kúsky svetoznámych strieborných šperkov Tuareg. Ak sa však chystáte ísť, neostaňte len pri nákupe vecí. Urobte si čas a choďte okolo a sledujte, ako remeselníci pracujú; veľa z ich práce je fascinujúce sledovať a sú veľmi priateľskí a zhovorčiví. Ak ste pozvaní na čaj, môžete pokojne prijať alebo odmietnuť; ak prijmete, uvedomte si, že sa budete prihlasovať na jeden z najsilnejších kopov kofeínu, aký môžete dostať, a že sa považuje za neslušné odísť skôr, ako si dáte tri šálky. Keď už ste tam, zatúlajte sa cez ulicu a pozrite sa na mešitu Grande; nie je to rovnaká podívaná ako Niameyova alebo dokonca Tibiriho (pozri nižšie), ale stojí za to ju navštíviť. (aktualizované 8. augusta 2017)

Urob

• Dohodnite sa na trhu. Vyjednávanie na západoafrickom trhu môže byť fantasticky zábavným spôsobom, ako stráviť popoludnie. Ak hľadáte príležitosť dostať sa do pohybu vecí skôr, ako narazíte na trhy a turistické obchody v Niamey alebo Zinder (kde mať viac vecí, ktoré by ste možno skutočne chceli kúpiť, ale naopak sa vás tiež absolútne snažia naskrutkovať), potom choďte na sucho kúpiť mango, svorku látky alebo kúsok menších šperkov na trh Maradi alebo v jednom zo špecializovaných obchodov pozdĺž periférie trhu. Ceny tu budú nižšie a značná cena za privedenie cudzinca bude tiež nižšia. Buď priateľský; vyjednávanie je spoločenská aktivita a budete chcieť začať tým, že sa budete pýtať na zdravie a rodinu obchodníka, rovnako ako pri iných zdvorilých rozhovoroch. Požiadajte o cenu za to, čo chcete; často budete požiadaní, aby ste si vybrali všetko, čo chcete, skôr ako dostanete konečnú cenovú ponuku (čím viac nakúpite, tým menej sa vám bude účtovať za položku). Pokiaľ ide o jedlo, zvyčajne môžete poskytnúť protinávrh vo výške asi 2/3 cenovej ponuky; pre veci ako textil môžete vyskúšať aj 1/2. Niekedy to bude predstavovať paušálne odmietnutie; v takom prípade je v Nigeri v poriadku zmeniť vašu ponuku; striedavo môžete dostať protinávrh od obchodníka a proces bude pokračovať. Ak sa snažíte získať túto poslednú zľavu, zvážte lichôtky („Pretože si dobrý priateľ!“) Alebo frázu saboda gobe, výraz Hausa, ktorý naznačuje, že by ste mali dostať dobrú cenu, pretože sa zajtra vrátite alebo odporučíte obchodníka svojim priateľom; vaše samotné použitie tejto frázy poteší mnohých obchodníkov. Na rozdiel od mnohých ázijských alebo blízkovýchodných kultúr by malo vyjednávanie v Nigeri so všetkými turistickými pascami okrem tých najhanebnejších, zostať priateľským procesom; neurážajte obchodníka ani jeho výrobky (pokiaľ položka nie je legitímne chybná; ak to aj tak chcete, tým je zľava oprávnená) a ak máte pocit, že sa na vás obchodník legitímne hnevá, potom jazdíte príliš tvrdo. Pamätajte, že títo ľudia sú veľmi chudobní podľa všetkých štandardov, s ktorými hovoríte; ak ti dá desať centov navyše, je to naozaj taká veľká dohoda?
• Club Privé. Skočte do bazéna (hlavná atrakcia klubu; veľa emigrantov stačí zavolať miestu „bazén“) alebo si zahrajte niekoľko tenisových kurtov (možno budete potrebovať svoje vlastné vybavenie) na kurte alebo zdvíhajte činky v posilňovni. Mali by ste byť platiacim členom, aby ste sa dostali dovnútra, ale majiteľ, Mainassara, je veľmi milý človek, ktorý podniká a zvyčajne ho môžete presvedčiť, aby vás pustil dovnútra, najmä ak kupujete jedlo alebo predávate denný lístok. . Je veľmi pravdepodobné, že stretnete obe bohaté nigérijské rodiny a mnoho humanitárnych pracovníkov a expatov, ktorí žijú v Maradi, a je to ideálne miesto na ochladenie v jednej z najteplejších krajín Zeme. Jedálny lístok je drahý, ale uspokojuje cudzincov, môžete si dať aj studené a alkoholické nápoje. Niektoré dni, v sezóne, vám dokonca ponúkne, že vám predá pomelá z ovocného stromu vzadu. Klub je po vedľajšej ceste a prechádza za hranice mesta; buď sa dohodnite, že si zavoláte taxík, alebo buďte pripravení prejsť asi kilometer do kopca, kým sa dostanete do bodu, kde taký nájdete. Mimochodom, „vodné škorpióny“, ktoré pravdepodobne nájdete pri zdieľaní bazéna s vami, sú skutočne znepokojujúce na pozeranie, ale sú nie škorpióny a sú neškodné. Ak s ním stále nemôžete byť vo vode a nemáte nervy na to, aby ste sa ho dotkli, personál vám ho vyloví; toto je denný jav.
• Párty v Mess. Toto bývala jedáleň pre vojenskú základňu, odtiaľ pochádza aj názov. Teraz je to jeden z najznámejších tanečných klubov v Maradi s afrobeatovým a medzinárodným výberom popu a hip-hopu a primerane rozmanitým davom miestnych obyvateľov a expatov. Je to trochu náročné miesto na večer v Maradi, ale je to jedna z najbližších vecí k nočnému klubu západného štýlu vo veľmi konzervatívnom moslimskom meste. Je takmer priamo oproti klubu Privé a má so sebou množstvo rovnakých dopravných problémov. A čo viac, pravdepodobne opustíte neporiadok v hlbokej noci na neosvetlenej ceste cez polia prosa, v ktorej sú riziká pre živé zvieratá, o ktorých ste nikdy nepočuli, a pravdepodobne budete mať sandále. Premyslite si to teraz, kým ste triezvi.
• Festivaly. Pred návštevou si skontrolujte kalendár alebo sa opýtajte. Niger má celý rad významných festivalov a väčšina z nich vychádza z moslimského lunárneho kalendára, a preto sa ich dátumy menia. Ramadán, mesiac pôstu, môže Maradi priniesť všeobecné spomalenie a spomalenie, ale ak máte to šťastie, že tu budete pre Eid, na konci mesiaca musíte absolútne vyraziť taxíkom do Tibiri, 20 minút. Tibiri je domovom Sarkiho, jedného z najmocnejších mužov v tradičnej kultúre hausa, a námestie pred jeho palácom sa počas Eid stáva dejiskom extravagantného festivalu, na ktorý ľudia prichádzajú stovky kilometrov a sledujú tradičných hudobníkov a prehliadka palácovej stráže a prehliadky na koňoch pripomínajúce kráľovské triumfy nad nepriateľmi a oslavu konca ramadánu. V meste sa tiež nachádza najpôsobivejšia mešita v regióne, kde sa ráno budú konať modlitby. Rovnako aj festival cuir salee (solená alebo sušená koža), tradičný festival Fulani, sa v tejto oblasti koná raz ročne na severe Dakora; na festivale sa okrem iného konajú tradičné zápasy zápasov a súťaží krásy. Ak pôjdete, môžete si byť istí, že ste svedkami niečoho, čo kedy videla iba hŕstka západných očí.
• Chat s kýmkoľvek a s každým, koho stretnete. Hausas a Nigeriens vo všeobecnosti sú neuveriteľne zhovorčiví a veľmi priateľskí. Radi hovoria o sebe a radi sa dozvedia všetko o vás. Ak si nájdete čas a posedíte a porozprávate sa s ľuďmi, ktorých stretnete, budete mať príležitosť dozvedieť sa všetko, čo ste kedy chceli vedieť o živote v Maradi a v Nigeri (nehovoriac o počasí v tejto sezóne, o tom, čo váš priateľ dedko to urobil a je teraz známy a každý člen rodiny vášho spoločníka, vrátane jeho jedného oprávneného dieťaťa, s ktorým by ste sa skutočne mali oženiť). Ak ste mimoriadne priateľskí, riskujete, že vás pozvú späť do domu vášho spoločníka na honosnú večeru a možnosť piť čaj a rozprávať sa do neskorých nočných hodín a vyjsť si pozrieť jeho pole alebo jeho stádo v ráno. Odmietnutie takejto ponuky je ťažké bez toho, aby ste vyvolali zranené pocity, a úprimne povedané, nadviazanie takéhoto vzťahu je pravdepodobne najlepší spôsob, ako získať radu o vašej návšteve a naviazanie trvalého priateľstva.
• Blúdiť. Každodenný život v meste ako Maradi je ako nič, čo by ste pravdepodobne videli už skôr, a hoci si vás určite všimnú, v niektorých iných mestách alebo na vidieku vás nijako neprilákajú. Je to tiež veľmi bezpečné; v zmysle toho, ako obyvatelia Západu chápu tento koncept, neexistujú žiadne „zlé štvrte“, takže je nepravdepodobné, že by ste boli vystavení riziku, ak opustíte vychodenú cestu. Obzvlášť sa choďte poprechádzať po starších štvrtiach okolo Náčelníkovho paláca na severozápadnej strane mesta; získate skutočný pocit zo starého afrického mesta doplneného o niektoré domy z koloniálnej doby a niektoré veľmi pôsobivé bahenné domy, vrátane dvojpodlažných s nepravdepodobnými doplnkovými funkciami, ako sú balkóny a sklenené okná.
• Sledujte kočovníkov. Ak ste v tejto oblasti, pretože sa končí obdobie dažďov (v októbri), opýtajte sa, či nomádi momentálne cestujú na juh. Ak sú, zvážte putovanie na hlavnú diaľnicu, aby ste ich videli. Mnoho pastierov Fulani a Tuaregovcov podniká cestu na juh cez Maradi dolu do Nigérie, kde prechádza po chodníku severne a západne od mesta. V zenite tejto migrácie môžete byť svedkami neuveriteľnej podívanej, keď tadiaľto prechádza jedna rodina za druhou s tisíckami kôz, oviec, dobytka a tiav, viac či menej presne tak, ako to majú stovky rokov.

Naučte sa

• Hausa. Nie je to len zaujímavý jazyk, pre ktorý by vás mohlo baviť naučiť sa niekoľko kľúčových fráz; skutočne vám uľahčí návštevu Maradi, ak nájdete niekoho, kto vás to naučí. Učenie slovnej zásoby pre peniaze a obchod je užitočné, rovnako ako osvojenie niektorých typických pozdravov. Rovnako ako vo väčšine západnej Afriky, v Nigérii je neslušné pustiť sa do podnikania bez toho, aby ste sa zdĺhavo pýtali na zdravie a pohodu svojho spoločníka a jeho najbližšej rodiny, ich práce, priebehu úrody atď. ; schopnosť to urobiť na Hause si veľmi obľúbi ľudí, s ktorými sa stretneš, a zistíš, že to má magické účinky: ceny klesnú, pokusy o podvádzanie sa znížia, ústretovosť sa zvýši a obaly nápojov zrazu zmiznú kartu. Nie je pochabým tvrdením, že učenie sa základnej Hausa zásadným spôsobom zmení váš vzťah k mestu, a to úplne pozitívnym spôsobom.

Práca

Maradi je mesto s límečkami v jednej z najmenej rozvinutých krajín Zeme, takže pravdepodobne nenájdete veľa práce, ktorá vám bude stáť za to, pokiaľ nebudete nejaký druh Discovery Channel, ktorý chce svetu demonštrovať. Rovnako ako väčšina krajín sveta, aj tu nájdete obrovský trh pre ľudí, ktorí sa chcú učiť anglicky; slušný záujem nájdete aj v čínštine a arabčine. Suma, ktorú by za túto službu mohol zaplatiť každý, kto nie je najbohatší, je však veľmi malá. Ak skutočne potrebujete príjem, najlepším riešením by mohlo byť obrátiť sa na mimovládne organizácie v Maradi, najmä ak máte skúsenosti s medzinárodným rozvojom alebo preukazujete technické schopnosti. Povesti, že získať prácu pre mimovládne organizácie je ťažké, sú pravdivé, ale primárne sú pravdivé, ak vás prijmú ako cudzinca. Mnoho mimovládnych organizácií by bolo veľmi šťastných, keby v ich dverách chodili obyvatelia Západu a pýtali si prácu za konkurencieschopný miestny plat, pretože sa tam už dostali na svoje vlastné náklady. Aj táto taktika vám však pravdepodobne vyjde v Niamey alebo Zinder, takže najlepším odporúčaním je pravdepodobne necestovať za prácou do mesta Maradi, ak ste človek na Západe.

Kúpiť

• Tradičné remeslá Tuareg v remeselníckom centre. Tuarégovia (a tiež Fulani) sú medzinárodne známi kvalitou striebra a kožených výrobkov; obchod Centra má slušný výber vysoko výrazných strieborných alebo niklových prsteňov, náramkov, náhrdelníkov a náušníc pre mužov aj ženy. Spýtajte sa na kríže Tuaregov; sú častým motívom a príbeh za nimi je pútavý. Kožené aktovky a sandále sú prekvapivo pevné, hoci zriedka také pohodlné alebo také praktické, ako by ste dúfali. Ak chcete niečo skutočne konkrétne (a máte v batožine miesto), zvážte ťavské sedlo, meč alebo peňaženku Tuareg; to sú všetky veci, ktoré Tuaregov okolo seba môžete skutočne vidieť a nosiť a používať v každodennom živote, a sú typickým príkladom zručností a estetiky kožených i kovových diel.
• Kola matica. Ak chcete ochutnať najvýraznejší nigerský zverák, kúpte si maticu. Toto vynikajúce stromové ovocie s obsahom kofeínu bolo jednou z prvých zložiek Coca-Coly a je neuveriteľne horké, ale má kopu, vďaka ktorému už nikdy nebudete rešpektovať svoju rannú kávu. Kola orechy sa zvyčajne úplne prirodzene rozpadajú na klinčeky a veľa Nigérijčanov, ktorí spoločensky žujú goro, ako je známe, obvykle si kúpte iba jeden a zdieľajte ho. Odvážte sa zjesť celú iba skoro ráno alebo pred svojím transatlantickým letom. Na rozdiel od pouličného jedla sa kola orechy neumývajú; vezmite si ho so sebou a umyte ho opatrne (ideálne trochou bielidla vo vode) alebo ho aspoň ošúpte (nie úplne stopercentne) skôr, ako ho zjete. Dužina má pri pôsobení vzduchu zaujímavú tendenciu k oranžovej farbe. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Jesť

Rozpočet

• Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Stredná trieda

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Mrzutosť

• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Piť

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Spať

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Pripojte sa

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Zostať v bezpečí

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Cope

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Choďte ďalej

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder alebo Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina alebo Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.