Quy Nhon - Quy Nhon

Ranný východ slnka nad Quy Nhơn

Quy Nhơn, hlavné mesto provincie Bình Định na pobreží stredného Vietnamu, je mestom, ktoré vietnamskí aj zahraniční cestovatelia už dávno odmietajú ako pohodlnú nočnú zastávku na polceste medzi starosvetskou architektúrou Ahoj An a rozvíjajúce sa letoviská Nha Trang. Ale pre tých, ktorí to vedia, je toto nerešpektovanie práve to, čo robí Quy Nhơn najvzácnejším drahokamom: plážové mesto v Juhovýchodná Ázia nepoškodený pustošením masového turizmu. Vďaka nízkej premávke, žiadnym medzinárodným reťazcom a obdobiu siesty, ktoré vedie väčšinu firiem k zavretiu každé popoludnie na niekoľko hodín, má toto mesto so 457 000 ľuďmi (2019) ospalé malomestské kúzlo, ktoré je v príkrom rozpore s komerčnosťou a rozvojom. ďalších vietnamských miest.

rozumieť

Existuje veľa dôvodov, prečo mesto stále je ďaleko od radaru medzinárodných cestujúcich. Piesok na pláži v strede je neatraktívny odtieň tmavo žltej. Oceán nie je o moc lepší: je to tmavý odtieň, ktorý sa najlepšie klasifikuje ako tmavo zelený. Neexistuje takmer žiadne medzinárodné jedlo. Nie je tam žiadny nočný život. Málokto hovorí po anglicky. Hotely sú zastarané a dokonca aj tie novšie sú v dobrej strednej kvalite. Väčšina starodávnych archeologických nálezísk je ťažko dostupná, slabo udržiavaná a nemajú informácie v angličtine. Región je vzdialený stovky kilometrov od hlavných hotspotov vo Vietname, ktoré medzinárodní turisti zvyčajne navštevujú.

Tí, ktorí sa dostanú do mesta, to zistia informácií v angličtine je málo a to, čo existuje, je často nesprávne. Tých pár autorov autorov, ktorí popisujú Quy Nhơn, používa rovnaké nesprávne zdroje a nepresné informácie - často veselo nepresné - sa opakujú roky a nikdy sa neopravia. Pokiaľ ide o historické pozadie, v angličtine sa toho o histórii regiónu publikovalo veľmi málo, takže medzinárodní návštevníci nemajú žiadny kontext, aby pochopili, čo vidia. Vláda veľmi nepomáha: turistické dosahy v podstate neexistujú. Dokonca aj Mapy Google od roku 2016 majú nesprávne adresy pre niekoľko firiem a webov.

Ale daj Quy Nhơn druhý pohľad a zistíš rozprávkový cieľ skrytý na očiach. Prírodné krásy nábrežia Quy Nhơn, ktoré sú na oboch stranách ohraničené vrstvami hôr ustupujúcich do hmlistej diaľky, inšpirovali básnikov po celé storočia a dodnes sú ich najzjavnejšou atrakciou. Pozdĺž 5 km dlhej pláže v meste vedie nová trblietavá promenáda. V tesnej blízkosti promenády desiatky reštaurácií pod šírym nebom so širokým 180-stupňovým výhľadom na oceán, grilované, parné a dusené morské plody, ktoré len pred niekoľkými hodinami zachytili miestni rybári, a podávajú ich zákazníkom sediacim na malých plastových stoličkách, ktoré sú umiestnené náhodne uprostred trávy a stromov. Na pláži nie sú žiadne vodné športy, vodné skútre, rave; väčšina pobrežia je nerozvinutá, nevyužívaná a tichá a dokonca aj v tých najcentrálnejších oblastiach nájdete najväčšiu bláznivosť, ktorú tu nájdete, miestni obyvatelia hrajúci volejbal a vietnamskí turisti, ktorí behajú - často oblečení v oblečení - do vody.

Mimo centra nájdete desiatky malých rybárskych dediniek a pobrežných zátok, najdostupnejšie a najzachovalejšie ruiny Champa z 11. storočia vo Vietname, panoramatické výhľady z horských ciest krájajúcich sa vysoko nad pobrežnými útesmi a nedotknuté pláže bez duša na dohľad 10 km.

A všade v Quy Nhơn ťa ľudia očaria. Takmer nikto nehovorí viac ako pár slov po anglicky, ale ako jedného z mála zahraničných návštevníkov vás neustále zastavia dospelí a deti, ktoré vás hanblivo pozdravia svojou jednou vetou: „Ahoj, ako sa volá!“. Ich dvere sú vždy otvorené - obrazne aj doslovne - a ak sa trochu prejdete, nakoniec vás pozvú na viac káv a jedál, ako by ste si do svojho bruška mohli vtesnať.

Orientácia

Centrum Quy Nhơn leží na malom polostrove, ktorý vyčnieva ako dračia hlava z pevniny do Juhočínskeho mora. Ulica Trần Hưng Đạo je najpohodlnejšia cesta vedúca z východu na západ, ktorá sa tiahne od ďalekého východného cípu cez centrum mesta a napája sa na diaľnicu 1A a na severozápad k vlakovej stanici, letisku a vidieku Bình Định. Turistické zaujímavosti sa nachádzajú najviac na juhu Trần Hưng Đạo; na severe sú obytné oblasti, priemysel spojený s rybolovom a priemyselné prístavné zóny.

Vedie od severu Quy Nhơn na juh, široká avenue Nguyễn Tất Thành rozdelí mesto na východo-západné polovice. Východná strana je rozvinutejšia a má viac reštaurácií a zaujímavých miest; na západnej strane bude mesto menej rozvinuté, čím ďalej sa vzdialite od Nguyễn Tất Thành. Na úpätí hory na ďalekom západe dominuje na južnom konci mesta autobusová stanica, obchody s hromadným tovarom a niekoľko tovární, zatiaľ čo severný koniec pri ulici Phạm Ngũ Lão vedie na západ do labyrintu špiny na šírku ramien uličky bez mien, ktoré križujú medzi vratkými a off-the-grid drevenými domami; je to fascinujúca oblasť na prechádzky cez deň, ale v noci sa jej vyhýbajte: nie je to nebezpečné, ale zaručene sa stratíte.

Mestská pláž sa nachádza na juhovýchodnom konci mesta Quy Nhơn. Miestni žartujú, že turisti nakoniec jazdia v kruhoch, pretože nerozumejú geografii krivolakého pobrežia, takže buďte opatrní: ak ste na juhu, pláž je na východe, ale ak na západe, je to na juh. Hlavná cesta pozdĺž pláže sa volá Xuân Diệu na východnej strane a An Dương Vương na juhu. Na ďalekom juhu mesta sa plážová cesta napája na diaľnicu 1D blízko autobusovej stanice na ulici Tây Sơn.

Hranice mesta Quy Nhơn (označené kadetovou modrou na mape regiónu Quy Nhơn) sa tiahnu ďaleko mimo centrum mesta a zahŕňajú pobrežné dediny, prázdne pláže a sviežu zelenú krajinu. Na severozápade, uprostred ryžových polí a zvlnených plání, ktoré boli domovom ríše Champa v 11. storočí a amerických a juhokórejských vojenských základní v 60. rokoch, leží letisko a hlavná železničná stanica.

Na pobreží na juh od centra mesta je niekoľko krásnych zátok a dedín vrátane Bãi Xép, malej rybárskej dediny obľúbenej medzinárodnými turistami. Na severovýchod od mesta sa nachádza polostrov Phuong Mai, rozsiahla rozloha prevažne neúrodnej krajiny s ohromujúcim pobrežím; je stále dosť nerozvinutý, ale rýchlo sa mení na priemyselnú a luxusnú turistickú zónu.

Podnebie

Quy Nhơn je klasifikovaný ako podnebie tropickej savany kvôli silným monzúnovým dažďom od polovice septembra do polovice decembra, slabým a ojedinelým dažďom ostatných deväť mesiacov a teplotám, ktoré takmer nikdy neklesnú pod 19 ° C (66 ° F) ročné obdobie.

Je to horúce a lepkavé počas vrcholiacej turistickej sezóny od apríla do polovice septembra, ale leto je oveľa miernejšie ako Saigon na ďalekom juhu krajiny alebo dokonca Nha Trang 220 km (135 mi) na juh. Teploty v Quy Nhơn môžu vystúpiť až na parných 37 ° C (99 ° F), ale väčšina letných dní je zvyčajne okolo 32 ° C (90 ° F) a na pláž je prínosom ochladenie jemného oceánskeho vánku. Večery sú teplé a príjemné, s teplotami zvyčajne okolo 27 ° C (81 ° F) a nikdy neklesajú pod 25 ° C (77 ° F).

The monzúnové obdobie od polovice septembra do polovice decembra vidí prívalové dažde po väčšinu dní a nocí. Väčšina podnikateľov v meste nie je ovplyvnená a zostáva otvorená, ale rozvrhy vonkajších plážových reštaurácií sú rozmanitejšie: niektoré sa počas dažďa zatvárajú, niektoré presunú svoje stoly do kuchynských budov a niekoľko otužilých duší statočne vládne živlom. jesť vonku pod provizórnymi prístreškami uprostred kaluží. Ceny v Quy Nhơn nemajú toľko sezónnych výkyvov ako iné plážové mestá vo Vietname, ale ceny hotelov v monzúnových dobách mierne klesajú.

Od polovice decembra do polovice februára je najchladnejšie obdobie. Denné teploty sú mierne okolo 25 ° C (77 ° F). Ale noci sú chladné - teda aspoň to, čo sa na pobreží stredného Vietnamu počíta ako chladné. Večerné teploty zvyčajne klesajú na 21 ° C (70 ° F) a pri veľmi malom počte domov alebo reštaurácií, ktoré využívajú kúrenie, si miestni obyvatelia vyskladajú zimné svetre a šály a túlia sa blízko seba pri pariacich sa večerách. Na rozdiel od veľmi suchého zimného počasia v Saigone a na ďalekom juhu Vietnamu počas týchto mesiacov má Quy Nhơn občasný dážď, ale je slabý a často sú týždne bez kvapky neba. Mimo prázdninového obdobia Tét je v tejto sezóne len málo turistov.

Od polovice februára do polovice apríla je Quy Nhơn príjemným jarným obdobím. Teploty cez deň vystúpia na 28 ° C (82 ° F) a v noci na 24 ° C (75 ° F), zatiaľ čo zrážky sú zriedkavé a mierne.

História

Pre malý región, ktorý miestni i zahraniční turisti často prehliadajú, zohrali Quy Nhơn a okolitá krajina Bình Định prekvapivo dôležitú úlohu v troch hlavných obdobiach vietnamskej histórie: Champa, Tây Sơn povstaniea Vietnamsko-americká vojna.

Champa

Quy Nhơn sa prvýkrát dostal do popredia v 11. storočí ako hlavné mesto Chams, domorodí obyvatelia, ktorí vládli nad dnešným stredným Vietnamom. Oblasť Bình Định v 8. a 9. storočí bola nerozvinutým stojatým pozadím vzdialenej ríše Champa; centrum bolo v hlavnom meste Indrapury, kúsok od dnešného Da Nangu (Đà Nẵng). Ale desaťročia vojen proti Vietom na severe vyvíjali na champskú ríšu obrovský tlak a niekedy okolo roku 1000, keď bolo ich hlavné mesto vyhodené, ich kráľ zabitý, ich zlato ukradnuté a ich ženy boli brutálnymi nájazdmi vyvezené ako otrokyne Vietmi, Cham sa rozhodol dosť a presunul sa hromadne na juh.

Nakoniec sa usadili 300 km po pobreží v dnešnej provincii Bình Định. Vďaka svojim úrodným krajinám, dobre chránenému prístavu a veľkej rieke ideálnej na prepravu bola oblasť schopná podporovať rozširujúcu sa ríšu Cham a jej rastúcu ekonomiku a okolité hory - rovnako ako ďalšie stovky kilometrov vzdialené od Viets. —Poskytoval veľmi potrebné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. Cham vybudoval obchodné centrum a prístav v dnešnom Quy Nhơn a založil svoje nové hlavné mesto Viajaya na rovinách 50 km bezpečne späť od pobrežia.

Hinduistické ikony Šiva a makarský drak sa našli na stránkach Champa mimo Quy Nhơn. Sochy vytesané v 11. až 13. storočí sú umiestnené v Musée Guimet v Paríži vo Francúzsku.

Nasledujúcich niekoľko storočí bola Vijaya kultúrnym a administratívnym hlavným mestom obyvateľov Chamu a hospodárskym motorom bolo prístavné mesto súčasného Quy Nhơn. Cham ovládol stredný Vietnam a obchodné cesty Juhočínskeho mora a v postupných vojnových vlnách proti ich hlavným rivalom Khmerom na západe a Vietom na severe dobyli veľkú časť dnešnej východnej Kambodže a Laosu.

Chamoví králi však v 15. storočí zašli priďaleko, keď sa pokúsili získať čínsku podporu v ich boji proti Vietnamu. Ako odvetu napadli Vieti Vijaya s mohutnou námornou flotilou státisícov vojakov. Vieti spálili hlavné mesto a okolité dediny, zabili 60 000 Cham mužov, vzali 30 000 otrokov a prinútili pozostalých roľníkov prijať vietnamskú kultúru a jazyk. V nasledujúcich storočiach zvyšok Civilizácia Cham bola zničená kúsok po kúsku v oficiálnej politike vietnamizácie. Hinduistické svätyne Chams boli zbúrané a nahradené budhistickými chrámami, hrobky boli postavené s poľnohospodárskou pôdou a Chams bol ako celok napísaný z vietnamských historických kníh.

Aj dnes je Cham vo Vietname znepokojivou témou, dotýka sa práv menšín, vládnej cenzúry a dokonca aj medzinárodných vzťahov. Niekoľko tisíc Cham, ktoré sú stále v Bình Định, je zhromaždených do neštandardné životné podmienkybez elektriny, tečúcej vody, vzdelania alebo zabezpečeného pozemkového práva a je zakázané vykonávať niektoré zo svojich náboženských praktík. V uliciach Quy Nhơn je niekoľko žobrákov, ale ak nejaké uvidíte, je veľká šanca, že sú to Cham z týchto okolitých dedín. Chytanie pozemkov, znásilňovanie alebo dokonca zabíjanie obyvateľov dediny Cham, ktoré zdokumentovali skupiny pre ľudské práva v roku 2013, neboli stíhané. Vláda umožňuje veľmi malú verejnú diskusiu o otázkach Cham a od roku 2016 je väčšina vietnamských informácií na internete blokovaná cenzormi.

A podivnou iróniou sa jeden z najsilnejších historických argumentov Vietnamu v jeho trpkom spore s Čínou o územie Juhočínskeho mora nepoužíva kvôli porušovaniu ľudských práv proti Cham. Po stáročia Cham dominoval na mnohých obchodných cestách a ostrovoch, ktoré sú v strede súčasného čínskeho ovládnutia moci, dávno predtým, ako sa zdokumentovali akékoľvek čínske tvrdenia. Ale kvôli minulému i súčasnému porušovaniu ľudských práv je vietnamská vláda s odporom vznášať Chamsove historické nároky.

Ako cestovateľ v Bình Định, najviditeľnejšia časť minulosti Champa narazíte na archeologické náleziská, hlavne veže, roztrúsené po celom Quy Nhơn a okolitej krajine. Aj keď bolo veľa miest zničených, v oblasti sa stále nachádza najbohatšia zbierka veží Cham v krajine. Najprístupnejšie sú veže Tháp Đôi v meste. Lokality na vidieku sú väčšie a úplnejšie, ale sú tiež ťažšie dostupné, neposkytujú žiadne historické informácie a sú bizarne zanedbávané. Ale ak ste sebamotivovaným Indianom Jonesom, ktorý sa zameriava na historické objavy, archeologický jednodňový výlet z Quy Nhơn je skvelá zábava.

Tây Sơn

Ďalšia sláva národnej slávy pre Quy Nhơn a okolité dediny Bình Định sa stala rodiskom Tây Sơn povstanie, roľnícke povstanie v 18. storočí, ktoré dobylo vládnucich feudálnych vládcov na severe a na juhu, odrazilo čínskych útočníkov a vytvorilo jednotný a nezávislý Vietnam. Traja bratia z Bình Định, ktorí viedli hnutie, sú uctievaní národní hrdinovia oslavovaní po celom Vietname a diaspóre za svoje vojenské víťazstvá a podporu obyčajného ľudu podobnú Robinovi Hoodovi.

Nguyễn Huệ, miestny chlapec bol dobrý

Život v Strednom Vietname v 18. storočí bol ťažký. Medzi dvoma rodinami mocných feudálnych pánov - Trịnh na severe a Nguyễn na juhu - sedliaci v Strednom Vietname trpeli neustálymi vpádmi, neprimeranými daňami za svoju úrodu a násilným odvodom ako vojaci vo vojnách proti Kmérom a Siamu.

Traja bratia z malej dediny Bình Định Tây Sơn organizovali miestnych roľníkov proti represívnej feudálnej vláde. V nadväznosti na dôvtipnú vojenskú taktiku Nguyễn Hu thea, prostriedku troch bratov, drsná skupina roľníkov, farmárov a domorodých obyvateľov vrchov zaznamenala začiatkom 70. rokov 17. storočia sériu rozrušených víťazstiev proti silnejším silám. Po dobytí prístavu Quy Nhơn v roku 1773 sa vydali na juh a v roku 1776 zvrhli klan Nguyễn. Nguyễn Huệ potom pochodoval so svojimi jednotkami na sever a do roku 1786 porazil pánov Trịnh.

Ríša Čching v Číne, ktorá dychtivo potlačila roľnícku vzburu na svojom prahu, poskytla podporu Trịnhu a vtrhla do Vietnamu. Ale Nguyễn Huệ bol príliš chytrý. V bitke, ktorá sa dnes slávi ako jedna z najväčších vo vietnamskej histórii, zahájilo 100 000 dobrovoľných vojakov Tây Sơn prekvapivý útok proti čínskym jednotkám na lunárny nový rok 1789 (stratégia, ktorá bola kopírovaná takmer o dve storočia neskôr, aj keď s menším úspechom, vo vojne proti južnému Vietnamu a USA). Čínske jednotky, ktoré boli prichytené nepripravené a opité, boli do piatich dní rozdrvené a utiekli späť do Číny.

Nguyễn Huệ bol oslavovaný v celej krajine za vytvorenie jednotný a nezávislý Vietnam, a bol pod týmto menom vyhlásený za vietnamského cisára Cisár Quang Trung. Jeho vláda však netrvala dlho: zomrel iba o tri roky neskôr vo veku 40 rokov. Ľudové hnutie Tây Sơn bolo uvrhnuté do chaosu a čoskoro ho porazilo feudálna dynastia Nguyễn podporovaná Francúzmi, ktorá vládla krajine nasledujúcich 143 rokov. . Mnoho Vietnamcov zo všetkých politických oblastí považuje krátke vládnutie Quang Trunga za stratenú príležitosť v domnení, že keby žil dlhšie, krajina by sa vydala inou cestou: lepšie odolávať zahraničnému vplyvu a dôraznejšie zdôrazňovať modernizáciu, práva obyčajných ľudí a mierové vnútorné vzťahy.

Múzeum Quang Trung, 44 km severovýchodne od Quy Nhơn v Tây Sơn, vyznamenáva Nguyễn Huệ a povstanie Tây Sơn. Múzeum a jeho okolie je dôležité v národnej politike. Od jeho výstavby v roku 1978 ich navštívilo mnoho minulých i súčasných vodcov - zo všetkých regiónov krajiny -, aby si ich verejne uctili.

Vietnamsko-americká vojna

Americkí vojaci, ktorí hľadali Viet Conga v dome na vidieku Quy Nh ,n, 1966. „Pacifikačné“ operácie viedli k tomu, že viac ako 130 000 miestnych obyvateľov utieklo do úkrytu v utečeneckých táboroch.

Vďaka svojej strategickej polohe ako prístavného mesta a spojenia diaľničnej dopravy zohrával Quy Nhơn a okolitý vidiek Bình Định vo vietnamsko-americkej vojne v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch významnú úlohu.

Na začiatku 60. rokov bol Quy Nhơn malým, nerozvinutým mestom rybárov a poľnohospodárov, kde sa zdravotné podmienky rýchlo zhoršovali s rastúcim napätím v krajine. Podľa novozélandských lekárov v Bình Định boli miestni obyvatelia „podvyživení a primitívni“, „žili v špinavých domoch“, „ľudské výkaly sa našli kdekoľvek a všade“ a pláž slúžila „ako obrovská toaleta“. Tuberkulóza bola na dennom poriadku. Odpadová voda a tečúca voda boli pre mesto nedostatočné a na vidieku neexistovali. Bình Định mal iba šesť civilných lekárov - päť v Quy Nhơn a jedného v dedine vzdialenej 100 km od mesta -, ktorá slúžila miliónom obyvateľov provincie. Miestne obyvateľstvo nedôverovalo západnej medicíne a svoje choroby liečilo čínskymi bylinnými prostriedkami, akupunktúrou so zlatými ihlami a rozbitým sklom (sklo sa používalo na rezanie kože a vytváranie jaziev, ktoré sa považovali za liečivé).

Oblasť bola nominálne pod kontrolou juhovietnamskej vlády. Ale veľká časť provincie Bình Định bola liahňou komunistických aktivít už takmer dve desaťročia pred začiatkom vojny. Ryžové polia, husté tropické džungle a úzke horské priesmyky vytvorili ideálne pozície pre jednotky Viet Congu aj pre 3. divíziu severného Vietnamu („Žlté hviezdy“). Na začiatku 60. rokov bola krajina okolo Quy Nhơn operačné stredisko komunistických síl.

Zahraničná angažovanosť začala vážne, keď Nový Zéland pod tlakom USA poslal lekársky tím do Bình Định v roku 1963. Nábor dobrovoľníkov bol ťažký - Kiwi pre svoje slávne pláže veľmi uprednostňovali Nha Trang, ale americkí lekári to už tvrdili - ale nakoniec dorazilo do Quy Nh medicaln niekoľko civilných lekárskych tímov Nového Zélandu a zostalo nepretržite až do roku 1975 pri liečbe civilných obetí. V roku 1967 sa k nim pripojil vojenský lekársky tím z Wellingtonu.

Tigre a taekwondo: kórejskí vojaci v Quy Nhơn Quy Nhơn bol základňou juhokórejskej pešej divízie „The Tigers“. S celkovým počtom 300 000 vojakov v rokoch 1965 - 1973 mali kórejské jednotky za úlohu vyžehnať vojakov Vietnamu v horách a na rovinách vidieka Bình Định. Napriek testovacím vzťahom medzi americkým a kórejským vojenským vedením sa Tigre v Quy Nhơn koordinovali s americkými jednotkami a kórejské pešie prieskumné misie poskytli informácie o útokoch amerických vojnových lodí, ktoré zdecimovali veľké jaskynné siete Viet Cong - a veľkú časť okolitých útesov a vidieka - na pobrežie 15 km (9 mi) južne od Quy Nhơn. Kórejskí vojaci učia taekwondo miestnych obyvateľov mimo Quy Nhơn. 1965. Kórejčanov v Quy Nhơn preslávilo taekwondo. Každý vojak absolvoval dvakrát denne intenzívny výcvik bojových umení. V teréne tigre nosili bojové uniformy, ale na základni nosili biele bojové umenia dobok uniforma. Taekwondo nebolo na parádu: Kórejčania často zaútočili na malé komunistické bunkre a v boji z ruky do ruky premohli partizánov z Vietnamu. Americký vojak pri popise krviprelievania, ktoré spôsobili Tigre pri jednom takomto incidente, uviedol: "Nikdy v živote som nevidel toľko zlomených krkov a vydlabaných rebier. Pomohli sme vyčistiť to, čo zostalo." Kórejské jednotky ukazujú obyvateľom Bình Định tabuľku s nástrahami Viet Cong označenú v kórejčine. 1968. Pre Kórejčanov bol jazyk neustálym problémom, ale navrhli bezslovné riešenie, aby mohli svoje posolstvo oznámiť miestnym obyvateľom Bình Định: verejné výstavy vojakov, ktorí holými rukami rozbíjajú tehly - pre obyvateľov dediny nie príliš dôkladná ukážka toho, čo Tigre robia. v oblasti chrbtice komunistov a ich sympatizantov.

Americkí mariňáci, ktorí sa plavili z Okinawy, pristáli prvýkrát v Quy Nhơn v júli 1965. Pripravení na nepriateľskú paľbu, boli prekvapení, keď na pláži našli stovky žien a detí, ktoré ich vítali. Američania okamžite čelili problémom s prírodou v Bình Định - hmyz, jedovaté hady, opice, ktoré kradli jedlo z kasární, záhadné červeno-hnedé ľudoopy vydávajúce hlasné štekanie - a nervózni vojaci, ktorí neboli v tropických podmienkach oboznámení, vyvolali medzi obyvateľmi Quy Nhơn smiech. zastreliť dotieravé zvieratá. Ale s podporou miestnych obyvateľov americkí vojaci prechádzali ostnatým drôtom po všetkých cestách, každý deň od západu do východu slnka stanovovali denný zákaz vychádzania a v meste rýchlo stavali silne zabarikádované posádky.

Miestni obyvatelia využili ekonomickú príležitosť, ktorú priniesol príchod státisícov vojakov, a bola postavená veľká časť súčasného Quy Nhơn počas vojnových rokov. Vyskočili obchody a reštaurácie, ktoré predávali americké jedlo, bary sa otvárali, aby ponúkli vojakom lacné nápoje, a sám starosta si privyrobil, keď z radnice urobil súkromný verejný dom pre amerických dôstojníkov.

Americké útočné lietadlo pricestovalo do Quy Nhơn v roku 1965. Po tom, čo sa piloti sťažovali na zlú stavbu súčasného letiska a jeho malej pristávacej dráhy v strede mesta (neďaleko dnešného Coopmartu), americké a kórejské jednotky postavili letecká základňa v meste Phù Cát 30 km severozápadne od Quy Nhơn. Phù Cát, ktorý má viac ako 100 lietadiel a státisíce personálu, sa počas vojny stal jednou z hlavných leteckých základní a obľúbenou zastávkou zabávačov amerických vojsk, v ktorých sa konali slávne americké hviezdy 60. rokov ako Bob Hope, Racquel Welch a Ann-Margret. Teraz slúžiaca ako hlavné civilné letisko v provincii Bình Định, bola letecká základňa Phù Cát koncom 60. rokov srdcom útoky napalmovým a defoličným bombardovaním zameraný na zničenie úkrytov Vietkongu v džungliach a horách južného Vietnamu.

Americkí a juhovietnamskí vojaci si dávajú kokosovú pauzu pri hľadaní Vietkongu na vidieku Bình Định. Júna 1967.

„Pacifikácia“ vidieka- vykorenenie komunistických vojsk z ich skrytých základní - bolo hlavným cieľom amerických, juhokórejských a juhovietnamských síl založených v Quy Nhơn. Okrem svojej úlohy ako základne leteckých operácií uskutočňovaných v celom južnom Vietname bola samotná oblasť miestom rozsiahlych pozemných bojov od roku 1965 do roku 1968 v dedinách ako An Khê, 80 km severozápadne od Quy Nhơn na diaľnici 19. , Phù Mỹ, 50 km (30 mi) severne od Quy Nhơn na pobreží, a Bồng Sơn, na pobreží 80 km (50 mi) severne od Quy Nhơn.

Keď sa boje zhoršovali po celej krajine, dedinčania z Bình Định boli nútení opustiť svoje domovy a utečenecké tábory nafúkli pojať viac ako 130 000 ľudí do konca roku 1966. Najväčší tábor bol v meste Quy Nhơn. Odhaduje sa, že 30 000 ľudí žije v blázinci v provizórnych prístreškoch na pláži alebo jednoducho spia na piesku.

Quy Nhơn videl len málo bojov, ale tri týždne pred ofenzívou Tét, v januári 1968, zasiahli mesto severovietnamské sily a Vietkongské sily. Prudké boje trvali niekoľko dní, sústredili sa okolo vlakovej stanice a granáty z oboch strán zničili veľkú časť oblasti. Americkí vojaci v meste a juhokórejské jednotky na vidieku po niekoľkých dňoch vyhnali komunistické sily a mesto zostávalo po zvyšok vojny väčšinou bez bojov.

Vojská z USA, Južnej Kórey a Južného Vietnamu vyhnali do roku 1969 väčšinu Vietnamu z obývaných oblastí okolo Quy Nhơn, ale komunistické sily boli hlboko zakorenené vo vidieckych oblastiach Bình Định. Keď sa záväzok USA voči tomuto regiónu oslabil, počet komunistických síl vzrástol a do roku 1971 si Vietkong opäť vytvoril nadvládu vo väčšine Bình Định mimo Quy Nhơn a Phù Cát.

V rámci stratégie „Vietnamizácie“ sa americké a kórejské sily v Quy Nhơn ustavične znižovali počnúc rokom 1970 a úplne sa stiahli do roku 1973, pričom sa odovzdali všetky posádky miest a vidieka, ako aj rozsiahla letecká základňa Phù Cát, bojujúcim Juhovietnamské sily.

Sila ľudovej armády rástla po celý rok 1974 a začiatkom roku 1975 víťazstvá na Strednej vysočine poskytli Hanoji základňu operácií potrebných na útok na Bình Định a rozdelenie južného Vietnamu. Ľudová armáda začala útočiť na diaľnicu 19 a leteckú základňu Phù Cát začiatkom marca 1975. Juhovietnamská vláda, ktorá čelila veľkým stratám do konca marca, vydala rozkaz opustiť tento región. Provincia vypukla v chaose. Vojská aj dedinčania sa zúfalo snažili uniknúť náporu postupujúcej ľudovej armády; zabránili v použití hlavnej diaľnice, preškriabali sa džungle a chodníky ryžového poľa v „stĺpci sĺz“ a pokúšali sa dostať na Quy Nhơn. Pod silným bombardovaním juhovietnamskí piloti z letiska Phù Cát narýchlo vyleteli 32 lietadiel prevážajúcich stovky vojakov, ďalších 58 lietadiel však opustili na vzletových a pristávacích dráhach. Viac ako 7 000 zostávajúcich juhovietnamských vojakov sa vrhlo do prístavu Quy Nhơn a narýchlo nastúpilo na lode utekajúce na juh. Bez ďalšieho odporu pochodovala ľudová armáda rýchlo a dopredu zmocnil sa leteckej základne Phù Cát a mesta Quy Nhơn 31. marca 1975. Dátum sa každý rok pripomína ako provinčný deň oslobodenia.

Americký lekár očkuje miestnych obyvateľov v dedine 10 km západne od leteckej základne Phù Cát. Januára 1970.

Od konca vojny čistenie pôdy bol hlavným zameraním v Bình Đ focusnh. Ako jedna z hlavných základní pre americké chemické bombardovanie vo Vietname bolo okolo Phù Cát a Quy Nhơn uskladnených viac ako 3,5 milióna litrov Agent Orange. Chemikálie unikli do životného prostredia a pôda bola desaťročia masívne kontaminovaná, čo viedlo k generáciám vrodených chýb súvisiacich s dioxínmi a rakovine. Spolu s leteckými základňami Da Nang (Đà Nẵng) a Biên Hòa bol Phù Cát spoločným americko-vietnamským vyšetrovaním v roku 2010 klasifikovaný ako jeden z najkontaminovanejších hotspotov v krajine. Odhaduje sa, že čistenie by stálo viac ako 60 miliónov dolárov . Potom, čo vláda utratila v Bình Định iba 2 milióny dolárov z finančných prostriedkov poskytnutých USA, a presunula malú vrstvu ornice v blízkosti letiska na bezpečnú skládku, usporiadali vlády v roku 2012 veľký ceremoniál s cieľom vyhlásiť región bez kontaminácie. Bolo to však kontroverzné rozhodnutie, pretože nezávislí vedci poukazujú na to, že od roku 2016 má pôda stále viac ako 400-násobne prijateľnú hladinu dioxínov. Kľúčový odber pre cestujúcich: nehrajte sa na špinu blízko letiska.

Väčšina znakov vojnových rokov pominula, niektoré stopy však stále zostávajú, najmä na vidieku. Mohutný oficiálny pamätník na polostrove Phương Mai pripomína oslobodenie Bình Định v roku 1975. Múzeum Bình Định v centre mesta zobrazuje veľa amerických a juhovietnamských zbraní zajatých ľudovou armádou, vrátane tankov a delostreleckých delostreleckých zbraní. V Quy Nhơn sa stále nachádza veľké množstvo vojenských základní vybudovaných vo vojnových rokoch, hlavne na letiskách a na vidieku mimo mesta. Niektoré sa však nachádzajú v centre mesta v prekvapivo významných oblastiach blízko pláže. A v nerozvinutej krajine za mestom nie je nezvyčajné nájsť malé kúsky vojenskej techniky; v roku 2012 dokonca spoločný vietnamsko-americký tím objavil miesto havárie lietadla a pozostatky zmiznutého amerického pilota zostrelené v roku 1966.

Nastúpiť

Lietadlom

Letisko Phù Cát

• 13.955109.0422221 Letisko Phù Cát (UIH ^IATA). Hlavné civilné letisko, ktoré dnes slúži oblasti Quy Nhơn a oblasti Bình Định, postavilo v rokoch 1966–67 americké letectvo s pomocou kórejských vojsk. S viac ako 100 lietadlami a desiatkami tisíc vojakov bol Phù Cát jednou z hlavných základní počas vojny pre vzdušné sily USA a Južného Vietnamu. V marci 1975, potom ako juhovietnamská vláda v Saigone nariadila svojim jednotkám opustiť región a utiecť na juh, sa letiska zmocnila vietnamská ľudová armáda, ktorá ho dodnes používa ako vojenské letisko pre vietnamské letectvo. Ako ekonomika rástla v 80. a začiatkom 90. rokov, bol postavený civilný terminál a bývalá vojenská základňa sa zmenila na obchodné letisko v regióne.  

Od jari 2016 lietajú spoločnosti Phù Cát dopravcovia Vietnam Airlines, VietJet Air a JetStar / JetStar Pacific s celkovým počtom ôsmich spiatočných letov denne Saigon a dvaja s Hanoj. Jednosmerná letenka z ktoréhokoľvek mesta zvyčajne stojí 60 - 90 USD u nízkonákladových dopravcov a 80 - 110 USD za Vietnam Airlines. S plánovaním na viac ako týždeň môžete na letiskách často nájsť letenky až za 50 USD.

Po každom lete čaká pred letiskom niekoľko taxíkov. Ak viete, že budete potrebovať taxík, je najbezpečnejšie zavolať vopred a pri príchode na vás čakajte. Z letiska Phù Cát do mesta Quy Nhơn trvá cesta taxíkom asi 30 minút a stojí 350 000 - 450 000 dongov, v závislosti od konečného cieľa v meste.

A kyvadlový autobus po každom lete premáva z letiska do centra mesta. Vstupenky sa kupujú v autobuse a stoja 50 000 dongov na osobu. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside okamžite after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Vlakom

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Autobusom

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is veľa nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Huế: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Obísť

Na motorke

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang alebo dokonca Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Môžeš rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Taxíkom

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

Na bicykli

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Pešo

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Existuje public transport of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Cyklo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Ceny sú dohodou. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Zopár xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Autobusom

Existujú no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Pozri

Pláže

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  ale Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Jeden z best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor alebo Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paríž, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Prenájom your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers v krajine. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Budhistické chrámy

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. V komplexe sa nachádzajú artefakty z bitiek, ako aj umenie, kostýmy a originálne dokumenty z obdobia Tây Sơn. Ale zbierka je zobrazená zle, v angličtine je málo informácií a poloha je dosť ďaleko od centra mesta, takže sama o sebe stojí za to, iba ak už máte hlboký záujem o Quang Trung. Ale ak už ste v oblasti skúmajúcej ruiny Cham alebo cestujete medzi Quy Nhơn a Pleiku, areál je veľmi pôvabný a každý mesiac sa koná niekoľko vystúpení bojových umení. Špeciálne udalosti sa konajú každý rok 5. januára, na výročie bitky pri Ngọc Hồi v roku 1789, keď Quang Trung porazil napadnuté čínske jednotky po tom, čo prosil svoje roľnícke jednotky, aby „bojovali za to, aby sme mali vlasy dlhé, a za to, aby sme mali zuby čierne“.
  Prenájom vlastnej motorky je najlacnejším a najpohodlnejším spôsobom, ako sa dostať do múzea. Taxi z mesta stojí jednosmerne 400 000 - 500 000 dongov. Nie je tam žiadny autobus. Múzeum je možné kombinovať s jednodenným výletom do veží Dương Long Cham Towers ležiacich 10 km na východ. Vstupný lístok 10 000 dongov. 

Bojové umenia v Bình Định: narodenie, smrť a znovuzrodenie Socha bojových umení na plážovej promenáde Bình Định bol srdce bojových umení vo Vietname od 15. storočia. Podľa miestnych legiend tieto techniky najskôr vyvinuli roľníci, ktorí sa potrebovali brániť pred inváziami, zlodejmi a besnými horskými zvieratami v odľahlom a nezákonnom regióne. Bojové zručnosti sa zdokonaľovali a odovzdávali generáciám a o 300 rokov neskôr boli bojové umenia Bình Đhnh bojovými jednotkami, keď v 18. storočí zjednotil krajinu miestny hrdina Nguyễn Huệ. Ako vďačnosť potom, čo sa stal cisárom, usporiadal štátom sponzorovaný systém so školami, súťažami, certifikáciami a oficiálnymi vojenskými úlohami. Ale tieto dni slávy netrvali dlho. Po smrti Nguyễn Huệa v roku 1792 nová feudálna dynastia potlačila všetky stopy bojových umení Bình Định. Školy boli zatvorené a súťaže zakázané desaťročie po desaťročí sa každá nasledujúca vládnuca mocnosť - cisárska dynastia Nguyễn, francúzski kolonialisti, južný Vietnam, severný Vietnam - obávali legendárnej sily bojovníkov bojových umení Bình Định. Bojovníci ale pokračovali vo výcviku, v prípade potreby sa tajne skrývali v budhistických chrámoch a svoje tradície si odovzdávali počas nasledujúcich 200 rokov. Na konci 20. storočia, keď sa otepľovali oficiálne postoje k vietnamským kultúrnym tradíciám (a bojovníci bojových umení boli pravdepodobne považovaní za menej ohrozujúce národnú obranu), Z tieňa vyšlo bojové umenie Bình Định. Obnovili sa školy a súťaže a medzinárodný úspech miestnych bojovníkov viedol k obnoveniu popularity. Do roku 2012 sa časy zmenili natoľko, že pokrajinská vláda opäť začala podporovať bojové umenia ako aktivitu pre miestnych obyvateľov aj ako turistickú atrakciu. Scéna bojových umení dnes zažíva boom. V dedinách okolo Quy Nhơn sa otvorili desiatky malých škôl, z ktorých každá ponúka svoje vlastné prevedenie jedného z dvoch hlavných štýlov Bình Định, boje zamestnancov a boja „prázdnymi rukami“. Múzeum Quang Trung na počesť Nguyễna Huệa každoročne koná galavečer bojových umení pri príležitosti výročia vietnamskej invázie čínskych síl z roku 1789. Samostatný festival bojových umení a súťaž zahájená v roku 2006, ktorý sa koná dvakrát ročne, združuje tisíce bojovníkov z celého Vietnamu i zo zahraničia (najmä Rusko vyprodukovalo niekoľko kvalitných bojovníkov školy Bình Định). Jednorazové výstavy sa konajú každý rok niekoľkokrát na centrálnom námestí v meste. Na plážovej promenáde lemujú sochy slávnych bojovníkov bojových umení z minulosti Bình Định. A v roku 2015 sa objavili tisíce študentov, mnohokrát to, čo sa očakávalo, keď školy Quy Nhơn začali ponúkať hodiny mimoškolského bojového umenia. Na rozdiel od iných tradícií bojových umení dievčatá boli historicky dôležité v bojoch v Bình Định (slávna tradičná pieseň odporúčala mladým nezosobášeným mužom po celej krajine „Choďte do Bình Định, aby ste našli krásne dievčatá, ktoré sa venujú silným bojovým umeniam“), a o storočia neskôr bola táto tradícia tiež vzkriesená, keď dievčatá - bez oficiálneho zamerania - predstavovali takmer polovicu nových študentov. Storočia potom, čo boli násilne zakázané a zatknuté v podzemí, sa bojové umenia dostali do úplného kruhu a boli opäť stĺpom kultúrneho života v Bình Định.

Urob

Deti

• Zábavný park na plážovej promenáde (v parku na plážovej promenáde 100 m (330 ft) južne od centrálneho námestia na križovatke ulíc An Dương Vương a Ngô Mây). Medzi stromami lemujúcimi pláž sa vtesnal maličký zábavný park. Medzi polotrvalé jazdy patrí malý kolotoč a autá veľkosti wee. Predavači v podrepe ponúkajú vietnamské občerstvenie a maľované darčeky pre deti. Atmosféra veľmi nenápadná s krásnym výhľadom na pláž a oceán, aj keď sa malá oblasť môže počas hlavnej sezóny preplniť miestnymi deťmi. Atrakcie sú otvorené pre všetky deti od 2 do 92 rokov, ale pravdepodobne sa im najviac páčia deti od 4 do 9 rokov. Jazdí 10 000 - 20 000 dongov. 
• Detský svet, 48 Nguyễn Công Trứ (kút Lương Định Của), ☏ 84 56 382-6343. Svetlá a veselá dvojpodlažná detská ríša divov. Hry a zábava. Zamerané na mladšie deti vo veku od 2 do 7 rokov. 

Filmy

• Kiná CGV, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, jediné veľké kino v meste, sa nachádza v komplexe Big C na juhozápade mesta. 

Šport a aktivity

• Koberec (futbal) a hádzaná (roh Lê Lai a Diên Hồng). Vyzdvihnutie a organizované hry. Tímy sú neformálne a vítajú nováčikov, ktorí sa pridajú. 
• Šťastný biliard, 34 Tôn Đức Thắng (medzi Mai Xuân Thưởng a Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Vnútorný a vonkajší biliardový klub s nočnou hudbou tryskajúcou cez mohutné reproduktory. 
• Športové ihriská Hà Huy Tập, 31 Hà Huy Tập (v Trần Nguyên Đán a Chu Văn An). 

• Dva pekne udržiavané tenisové tvrdé kurty. Často nevyužité. 100 000 dongov na jednu hodinu, hoci máte často povolený vstup a hrať zadarmo. 
• Dve volejbalové ihriská (jedno cez ulicu). Vyzdvihnutie hry väčšinou popoludní a večer. Nízka až stredná úroveň zručností. Návštevníci sú vítaní, keď sa pripoja a zahrajú si. 

• Nguyễn Tất Thành Tennis (roh Nguyễn Thái Học a Nguyễn Tất Thành). Dva pekne udržiavané kurty s tvrdým povrchom. Súdy sú väčšinou ráno a popoludní nepoužívané. Oficiálna cena je 100 000 dongov za jednu hodinu, zvyčajne však môžete vstúpiť a hrať zadarmo. Večer od 17:00 do 20:00 hrá skupina 25 pracovníkov kancelárie na nízkej a strednej úrovni krátke štvorhry. Ak máte vlastnú raketu, môžete sa k nim pridať a hrať zadarmo. Súdy sú viditeľné z ulice Nguyễn Tất Thành, ale hlavný vchod je z parkoviska za kancelárskou budovou letiska na rohu Phạm Hùng a Mai Xuân Thưởng).] 
• Železničný tenis, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. Dva pekne udržiavané červeno-zelené tenisové kurty v severnej časti mesta. K dispozícii najviac ráno a popoludní vrátane víkendov. Poplatok je 100 000 dongov za hodinu, zvyčajne však môžete vstúpiť a hrať zadarmo. 
• Športový areál tenis (severovýchodný roh Tăng Bạt Hổ a Lê Hồng Phong). Dva pekne udržiavané zelené tvrdé tenisové kurty na použitie pri vchode do športového areálu. K dispozícii väčšinou ráno a popoludní, ale zvyčajne si ich rezervujú večer pracovníci v blízkosti kancelárie. 100 000 dongov za hodinu. 
• Victory Club a biliard Châu Thành (roh Võ Xán a Nguyễn Đáng). Dva veľké biliardové kluby priamo oproti sebe v zelenej štvrti vyššej triedy. 
• Centrum jogy Watpo, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Čisté a moderné centrum jogy a wellness kúpele. 

Kúpiť

Quy Nhơn je nie nákupný raj.

V strede je supermarket Coopmart a v nezastavanej oblasti na juhozápade je hypermarket Big C a hromadný obchod metra. To je všetko pre veľké obchody.

Okrem toho Quy Nhơn nemá takmer žiadny z obchodných reťazcov, ktoré existujú vo väčších vietnamských mestách. Nie sú tu žiadne samoobsluhy ako Family Mart alebo Shop & Go. Nie sú tu žiadne obchodné domy. A mesto je ďaleko, ďaleko od radarovej obrazovky medzinárodných maloobchodných spoločností pôsobiacich vo Vietname, ako sú Gap, Nike a Mango.

Väčšina obchodov v meste - a kaviarne, reštaurácie a penzióny - sa prevádzkuje z rodinných domov. Oblečenie, telefóny, motocyklové prilby, nápoje, športové potreby ... nech si kúpite čokoľvek, je pravdepodobné, že rodina, ktorá vám to predáva, býva na poschodiach nad obchodom.

Čas siesta

The popoludňajšia siesta sa rozplynul vo väčšine vietnamských miest, stále však vládne v ospalom Quy Nhơn. Väčšina firiem - všetky banky, väčšina kancelárií a maloobchodov, dokonca až bizarne veľa kaviarní - sa zatvára na niekoľko hodín popoludní. Presné hodiny sa líšia v závislosti od firmy a mnoho miestnych miest nemá v žiadnom prípade pevné hodiny. Hrubým sprievodcom je však to, že väčšina je otvorená ráno okolo 8:00 a na 11:00 je otvorená dlhá prestávka na obed. alebo 11:30 do určitého času okolo 14:00 - 15:00 a popoludní znovu otvorené do 20:00.

Peniaze

Väčšina miestnych firiem v Quy Nhơn je iba v hotovosti. Hotel s vyšším rozpočtom prijíma kreditné karty, ale takmer všetky hotely s nízkym a stredným rozpočtom sú iba hotovostné. Len veľmi málo obchodov, kaviarní alebo reštaurácií prijíma kreditné alebo debetné karty.

Po celom meste sú bankomaty. Väčšina prijíma zahraničné bankové karty bez problémov. Maximálny limit výberu sa líši podľa banky, v rozmedzí od 2 000 000 do 3 500 000 dongov za výber.

Najväčšia koncentrácia bankomatov sa nachádza severne od Coopmartu na Trần Thị Kỷ medzi ulicami Nguyễn Tất Thành a Lê Duẩn. Šesť bánk ponúka bankomaty, ktoré sú od seba vzdialené: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Americké doláre je možné zameniť v mnohých bankových kanceláriách po celom meste. Účty musia byť pomerne nové a v dobrom stave; účty, ktoré sú mierne opotrebované alebo staršie ako 10 rokov, sú často zamietnuté. Pas sa nevyžaduje.

Niektoré pobočky bánk môžu byť schopné vymeniť si aj eurá, britské libry a austrálske doláre, ale je to malá šanca a nové americké doláre v dobrom stave vám spôsobia menšie problémy.

Niekoľko obchodov so zlatom a klenotníkmi v centre tiež vymieňa doláre rýchlo a často za kurzy o niečo lepšie ako banky. Sú tiež ochotnejší akceptovať staršie alebo opotrebovanejšie účty, hoci za nižšie sadzby.

Obchody

• Námestie Phú Thịnh (celý blok Trần Quý Cáp medzi Trần Hưng Đạo a Phan Bội Châu). Poschodové nákupné centrum na východe mesta. Nízkorozpočtové polostále obchody ponúkajúce domáce a dovážané (hlavne z Číny) odevy, tašky, domáce potreby. Nejaká elektronika. 
• Veľký C., Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (severne od metra, oproti križovatke ulíc Tây Sơn a Chương Dương). Pobočka thajského hypermarketu Big C Quy Nhơn leží pri diaľnici 1D v blízkosti hromadného skladu metra a autobusovej stanice v riedko obývanej oblasti na úpätí hôr. Ponúka domáce potreby, oblečenie a suché jedlá. Obrovská budova, ktorá bola v roku 2014 otvorená pre veľkú slávu vďaka svojej prvej zelenej technológii v tejto oblasti, je navrhnutá zo skla a bieleho hliníka, aby vyzerala ako masívny čiarový kód QR. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (hlavný vchod na ulici Nguyễn Tất Thành medzi ulicami Trần Thị Kỷ a Vũ Bão). Denne od 8:00 do 20:00 bez obedňajšej prestávky. Spoločnosť Coopmart bola otvorená v roku 2003 jediný supermarket v meste. Ponúka domáce potreby, oblečenie a čerstvé aj balené potraviny. V porovnaní s obchodmi Coopmart vo väčších vietnamských mestách má pobočka Quy Nhơn znateľne menej čerstvých potravinárskych výrobkov a výrazne pomalšie odbavovacie linky. Obchod slúži ako vlajková loď nákupného centra v miestnom štýle, ktoré pokrýva celý štvorcový blok a je v ňom obchod s inteligentnými telefónmi, predajcovia miestneho oblečenia, KFC, sendvičový obchod Bánh Mì Đất a malý zábavný park a zábavné centrum. Verejné toalety sú k dispozícii za 2 000 dongov na použitie v zadnej časti zábavného centra za plavbou loďou. 
• ^{[mŕtvy odkaz]}Kittyin dom, ☏ 84 93 760-7888. Ahoj Kitty raj: oblečenie a obuv pre deti i dospelých, čiapky, tašky, perá atď. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thong Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (južne od Veľkej C, oproti križovatke Tây Sơn a Chương Dương). Pobočka Quy Nhơn nemeckého thajského samoobslužného veľkoobchodného metra sa nachádza pri diaľnici 1D v riedko obývanej oblasti na úpätí hory na samom juhu mesta. Žltá-modrá značka metra je viditeľná z kilometrov a slúži ako referencia pre vodičov v tejto oblasti. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Malý obchod s predajom dovážaných výrobkov Hennessy a Belvedere. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. Jeden z niekoľkých obchodov na cvičenie a fitnes v jednom bloku. Športové vybavenie, športové oblečenie, tenisové rakety. Tento blok Lê Hồng Phong je najpohodlnejším - a jediným - miestom v okruhu niekoľkých stoviek kilometrov, kde nájdete špeciálne športové potreby. 
• Văn Hưng, 158 Ngô Mây, ☏ 84 56 352-3802. Štýlový malý obchod s predajom dovážaných alkoholov, hlavne whisky ako Jack Daniels a Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thong Kiệt (medzi ulicami Phó Đức Chính a Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. Jeden z mála miestnych obchodov, ktorý ponúka veľký výber domácich a dovážaných alkoholov. 

Trhy

• Centrálny trh, Ulica Tôn Đức Thắng (medzi ulicami Nguyễn Công Trứ a Trường Chinh [názov ulice Trường Chinh sa mení na Tăng Bạt Hổ v rohu kruhového objazdu Tôn Đức Thắng]). Veľký trh v centre. Pozostáva z veľkej plochy čiastočne zakrytej plachtami v priestore medzi ulicami Tôn Đức Thắng a Lương Định Của plus predajcovia - hlavne ženy -, ktorí sa vylievajú z krytej oblasti trhu na obe strany ulice Tôn Đức Thắng a predávajú čerstvé ovocie a zeleninu z prikrývok. . Mango, dragonfruit, ananás, cherimoya, pomelo, kokosové orechy atď. Nechladené kravské mäso, bravčové mäso, ryby, kraby. Čerstvé kvety. Ráno sú špičkové časy, ale niektorí predajcovia pracujú celý deň. 
• Krytý trh Chợ Đầm, Ulica Hoàng Hoa Thám (medzi ulicami Nguyễn Chánh a Hoàng Quốc Việt). Jeden z väčších a diverzifikovanejších vonkajších trhov v Quy Nhơn. V severnej časti mesta. Ovocie a zelenina, čerstvo nakrájané (a nechladené) hovädzie a kuracie mäso. Mäkkýše. Živé kurčatá a ryby. Výrobky zábavnej pyrotechniky. Kadidlo. Veľa predavačov potuliek po okolitých bočných uliciach varí bánh xèo na prenosných griloch na drevené uhlie. Otvorené od skorého rána do večera. 
• Obchod s rybami, Phạm Ngọc Thạch (medzi Tô Vĩnh Diện a Nguyễn Huế [názov ulice sa mení z Phạm Ngọc Thạch na Phan Đăng Lưu na rohu Nguyễn Huế]). Vonkajší rybí trh. Predajcovia - hlavne ženy - sedia na nízkych plastových stoličkách, kde predávajú čerstvo ulovené ryby, mäkkýše, slimáky, kraby, homáre a ustrice z prikrývok rozložených po oboch stranách ulice. Zvyčajne otvorené skoro ráno a neskoro popoludní, ale predajcovia si sami určujú otváracie hodiny a prichádzajú a odchádzajú na základe svojich zásob rýb. 
• Vnútorný / vonkajší trh, sústredené okolo Nguyễn Thị Minh Khai a Vũ Bão. Najväčší krytý trh s potravinami v centre mesta Quy Nhơn. Vedľa chrámu Minh Tịnh a 10 minút chôdze západne od Coopmartu. Trh zahŕňa kavernózny vnútorný priestor umiestnený v príslušnej budove v oblasti ohraničenej Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi a Vũ Bão, ako aj vonkajší priestor na Nguyễn Thị Minh Khai a okolitých uliciach, kde predajcovia predávajú z prikrývok. vyložené na chodník. Ovocie, zelenina, nechladené mäso a ryby, tofu, fazuľa. Okrem obvyklých potravinárskych výrobkov sa trh môže pochváliť aj veľkou časťou predajcov predávajúcich nevarené rezance vrátane provinčných špecialít rezancových a dvojitých rezancov. 

Jesť

Raňajky na ulici

So stovkami rybárov, ktorí každé ráno vyťahujú svoj denný úlovok, a kilometrami plážových reštaurácií pod holým nebom, Quy Nhơn je skvelým mestom pre čerstvé morské plody. Ale okrem svojej zaslúženej slávy ako celoročného pescatárskeho raja ponúka dobrodružnému cestovateľovi aj príležitosť vyskúšať špeciality, ktoré sú málo známe mimo provincie Bình Định. A pre malé mesto sa Quy Nhơn môže prekvapivo pochváliť obrovský výber vegetariánskych reštaurácií.

V porovnaní s inými vietnamskými mestami sú reštaurácie neformálne a lacné. Zákazníci zvyčajne sedia priamo na ulici alebo vo viacúčelovej obývacej izbe majiteľa reštaurácie. Na všetkých najdrahších miestach a na niekoľkých stredných rozpočtových miestach sú stoly a stoličky vratké a často rozbité úlomky vyrobené z lacného plastu a hliníka. Ešte príjemnejšie miesta sa často nachádzajú vo vnútri pootvorenej záhrady, než by ste si predstavovali ako typickejšia vnútorná reštaurácia. Cena každého jedla v Quy Nhơn je oveľa lacnejšia ako vo väčších mestách - celý tanier mäkkýšov stojí menej ako jeden lastúrnik v Saigone - a vo väčšine reštaurácií sa môžete ľahko naplniť za pár dolárov a za menej ako jeden dolár v vegetariánske miesta.

Reštaurácie, ktoré sú stále veľmi vzdialené od medzinárodného cestovného okruhu, sa starajú iba o chute miestnych obyvateľov a vietnamských turistov. Pokiaľ sa budete zdržiavať len na niekoľkých málo miestach, ktoré sú predávané medzinárodným návštevníkom, budete takmer vždy jediným cudzincom, kamkoľvek pôjdete, keď objavíte dusené ryžové koláče, bravčové rožky z guavového listu, rezance z rybieho koláča, hrnce s mäkkýšmi dusené vo vývare z citrónovej trávy, lastúry stále v škrupine grilované s arašidmi a chilli omáčkou na otvorenom ohni, teľacie mäso pečené na rošte, kozie špízy, slimáky varené v bylinkách a kokosovom mlieku a vegetariánske jedlá v domácom štýle.

Je to veci podzemných fantázií o jedle: pobrežné mesto so širokou škálou miestnych a čerstvo pripravených možností stravovania, úplne nedotknuté medzinárodnými reťazcami a stále neobjavené masovým turizmom. Vrhnite sa na scénu miestnej reštaurácie a zažite časť Vietnamu, ktorú nenájdete nikde inde.

Miestne špeciality

Bánh bèo chén

• Bánh bèo chén („Waterfern cup cup“) je dusená ryžová torta v šálke s vyprážanými šalotkami a sušenými krevetami na vrchu, podávané s omáčkou. Veľmi časté v provincii Bình Định. Študenti a pracovníci jedia šálku za šálkou - zvyčajná porcia je 10 šálok na osobu - sediacich pri malých stoloch na ulici v celom meste Quy Nhơn. V popoludňajších a skorých večerných hodinách sa predajcovia nachádzali na mnohých rohoch ulíc. 1 000 dongov na pohár.
• The sladký koláč bánh ít lá gai („Malý koláč s gai list ") je vyrobená z lepkavej ryže, cukru, mungo fazule, zázvoru a (niekedy) kokosu, obalená v šupke gai list a potom všetko zabalené v banánovom liste. The gai list - bežný anglický názov: zpeřené listy; botanický názov: Boehmeria nivea var. tenacissima- nie je dobre známy alebo často používaný mimo Vietnamu. Stlačený a zaparený, získa zeleno-čiernu farbu a dodáva mierne horký a žuvací kontrast k aromatickej sladkosti ostatných zložiek. Bánh ít sa predáva v obchodoch a u pouličných predajcov, napr. kúsok od centrálneho trhu na severovýchodnom rohu ulíc Tôn Đức Thắng a Trường Chinh. Pochúťku zabalenú v banánovom liste ponúkajú aj mnohé reštaurácie, kde sú naukladané na stoloch; proste si ich vezmete, koľko chcete, a za kus sa vám bude účtovať. 3 000 dongov na koláč.

Bánh hỏi s bravčovým mäsom a šalotkou

• Bánh hỏi sú šnúrky ryžových nudlí tkané do malých balíčkov, podávaný s bravčovým mäsom a vyprážanou šalotkou alebo s olejom a cibuľou. Nájdete ich pripravené na stravovanie v reštauráciách alebo na odvoz od obchodov na ulici. Najznámejší pouliční predavači predávajú od rána do večera na rohu ulíc Trần Phú a Nguyễn Công Trứ. Objednávka so sebou na odvoz bánh hỏi zabalený v banánovom liste s olejom a pažítkou stojí 10 000 dongov, zatiaľ čo tanier na okamžitú konzumáciu, ktorý sa podáva s vareným bravčovým mäsom a šalotkou, stojí 20 000 dongov.
• Nem chợ huyện („Huyện market roll“) je bravčová rolka s arašidovou omáčkou, čili a bylinkami. Známa ako špecialita polostrova Phương Mai, valec obsahuje malé slané, sladké, kyslé a pikantné jedlo. Môže sa vyrábať buď z čerstvého bravčového mäsa, ktoré sa griluje na drevenom uhlí s cukrom, soľou a bravčovou kožou, alebo z kvaseného bravčového mäsa, ktoré sa na tri dni zabalí do guavového listu, aby mu získalo kyslastú štipľavú príchuť, a potom sa zakryje banánovým listom na porcia. Jedna rolka sa môže zjesť ako rýchle občerstvenie alebo sa mnohé jedia spolu ako plnohodnotné jedlo. Závitky nájdete v mnohých miestnych reštauráciách a pouličných predavačoch po celom meste Quy Nhơn. Alebo zamierte do ich rodiska, na trh Huyện v malej štvrti Phước Lộc v dedine Tuy Phước, 2 km od veží Bánh Ít Cham a 18 km severozápadne od Quy Nhơn, kde je 17 obchodov kúsok od hlavnej cesty Spoločnosť 1A chrlila každý deň tisíce roliek už viac ako 100 rokov. Po 3 000 dongov.

Plážové reštaurácie s morskými plodmi

Malé mušle varené vo vývare z citrónovej trávy (con nghêu hấp) podávané v tráve naproti pláži

Hneď oproti ulici od plážovej promenády sú desiatky reštaurácií pod šírym nebom špecializovaných na čerstvé a miestne ulovené morské plody: slimáky, ustrice, mušle, kraby, slávky, krevety, medúzy a mnoho druhov rýb.

Väčšinu reštaurácií prevádzkujú rodiny, ktoré žijú nad alebo tesne za svojimi reštauráciami na úzkej ulici Trần Đức. Jedlo sa varí na otvorenom ohni a griloch na drevenom uhlí, ktoré sa rozlievajú všade na ulici. Čašníci sa preháňajú sem a tam po ceste a vyhýbajú sa motorkám, výmoľom, blúdiacim mačkám a psom a občasným požiarom zúriacim mimo kontrolu. Zákazníci sa stravujú pri nízkych plastových stoloch a stoličkách, ktoré sú umiestnené náhodne na tráve a medzi stromami širokého stredného pásu medzi ulicami Xuân Diệu a Trần Đức a kochajú sa 180-stupňovým výhľadom na pláž, záliv a hory.

Väčšina plážových reštaurácií je si veľmi podobná cenou, kvalitou a výberom, ale niektoré ponúkajú neobvyklejšie alebo nákladnejšie možnosti, ako je morský rak (celoročne) a kráľovský krab (jarné obdobie). Morské plody sa lovia lokálne, takže ceny kolíšu podľa sezóny a podmienok rybolovu, ale hrubý sprievodca je: tanier ustrice, lastúry, slimáky, mušle, mušle alebo mušle: 30 000 - 45 000 dongov; tanier ustrice: 40 000–60 000 dongov; tanier s grilovanými krevetami: 60 000 dongov; grilovaná chobotnica: 60 000 - 80 000 dongov; grilovaná ryba: 50 000 - 120 000 dongov; horúci hrniec (pre 2–4 osoby): 200 000 dongov. Ceny len blok od pláže sú o 30-50% lacnejšie, ale bez fenomenálneho výhľadu na oceán.

Reštaurácie sa nachádzajú na mnohých miestach pozdĺž nábrežia, ale najvyššia koncentrácia miest je na oboch stranách ulice Trần Đức na ulici Phan Đăng Lưu s 11 reštauráciami vedľa seba. Len na západ od ulice Lê Lợi je ďalší veľký zhluk siedmich mierne lacnejších miest.

Reštaurácie

• Bảy Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (roh Trần Phú). Dvojpodlažná reštaurácia špecializujúca sa na sizzling steak a vajcia (bò neé). Veľmi obľúbený u študentov a miestnych pracovníkov. Kombinované jedlo zo steaku a vajec, šalát, nealkoholický nápoj a chlieb za 30 000 dongov. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (medzi mestami Võ Mười a Vũ Bão). Malá reštaurácia ponúkajúca slávnu špecialitu Quảng Nam z teľacieho mäsa praženého na rožni. Teľa, starostlivo vybrané v mladom veku a s hmotnosťou 30 - 35 kg (66 - 77 lb), aby nebolo príliš veľké a príliš malé, sa pečie celé na dlhej tyči nad otvoreným ohňom z ulice. horenia dreveného uhlia. Sčernetá koža sa potom zoškrabne a ružové mäso sa oholí na tenké plátky a podáva sa so slanými ančovičkami, ryžovým papierom, čili, cesnakom, omáčkou na máslo z rybieho oleja, kúskami zeleného banánu a bylinami. 150 000 dongov. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (roh Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Veľmi dobrá hodnota barbeque / hot-pot reštaurácia v centre. Rodinná prevádzka s iba šiestimi stolmi. Medzi študentmi veľmi obľúbený pre lacné hovädzie a bravčové grilovanie. Hrniec mušlí v pikantnej omáčke 30 000 dongov. Horúci hrniec 60 000. 
• Hai Thái, 351 Tr Hn Hưng Đạo (medzi ulicami Nguyễn Văn Bé a Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Červená vnútorná a vonkajšia reštaurácia v centre mesta so špecializáciou na kozie mäso. Všetky ponúkané časti kozy: žalúdok, črevá atď. Vôňa mnohých grilovaných kôz môže byť ohromujúca, ak na to nie ste zvyknutí. V hlavnej reštaurácii sú k dispozícii súkromné ​​jedálne. Kozie mäso na palici po 27 000 dongov. Kozie jedlá 90 000 - 200 000 dongov. 
• Hương Việt Cafe, 35 Nguyễn Lương Bằng (roh Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Veľká luxusná kaviareň a reštaurácia v centre, východne od Nguyễn Tất Thành a severne od centrálneho trhu. Krásne a atmosférické prostredie, kde zákazníci sedia vo vnútri štruktúr pagody, ktoré sú spojené drevenými mostami a obklopené stromami topiary a bonsai, a to všetko za zvuku klasickej hudby z Európy i Vietnamu. Populárne medzi vyššími vrstvami miestnych obyvateľov aj vietnamských turistov. Štandardné vietnamské jedlo a pitie v ponuke. Káva 20 000 dongov. Čaj (niekoľko ponúkaných odrôd) 20 000–25 000. Ceny potravín o približne 50% vyššie ako rovnaké ceny v iných miestach Quy Nhơn. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (na juhozápadnom rohu križovatky Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Veľká reštaurácia z morských plodov umiestnená pod čiastočne zakrytou plechovou strechou na parkovisku na pustom úseku cesty na juhozápade mesta. Päť minút chôdze od pláže. Napriek polospochybniteľnému vzhľadu (reštaurácie aj zákazníkov) priťahuje lojálny miestny dav starších intelektuálov, ktorí sú vo dne v noci v polopitých a nacvičených hádkach o poslednom tisícročí vietnamskej histórie. Znalosť vietnamského jazyka je zjavne užitočná pri sledovaní zvratov zložitých debát, ale vďaka zapojeniu sa do amerických vojakov v 60. rokoch 20. storočia môže niekoľko starších mužov s radosťou vydržať v angličtine po niekoľkých grilovaných chobotniciach a pivách. Reštaurácia ponúka rovnaké možnosti mäkkýšov a morských plodov ako reštaurácie na plážovej promenáde za ceny približne o 20–40% nižšie. 

Vaša večera sa pripravuje.

• Bc Biển, 21 Trần Cao Vân (medzi Nguyễn Trãi a Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Malá reštaurácia s mäkkýšmi dva bloky severne od pláže na juhovýchode mesta, v blízkosti ľudovej obecnej budovy. Osem druhov škrupín denne: ustrice na grile, lastúry na grile s arašidmi a šalotkou, slimáky, mušle, mušle. Obľúbený medzi miestnymi obyvateľmi za svoje ceny, ktoré sú polovičné ako ceny na neďalekej plážovej promenáde. 15 000 - 20 000 dongov na tanier so škrupinami. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Veľká a veľmi obľúbená nízkonákladová reštaurácia s rezancovou polievkou z rybieho koláča. 25 000 dongov na misku. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m (70 stôp) východne od Ngô Thời Nhiệm). Štandardná vietnamská miestna jedáleň. Bravčové, kuracie, hovädzie dusené mäso s ryžou alebo rezancami. Nie je to nijako zvlášť dobré ani zvlášť zlé: po celom meste sú desiatky rovnakých miest. Táto konkrétna reštaurácia sa však stala medzi západnými turistami kultovým hitom Quy Nhơn po tom, čo jeden zahraničný zákazník zistil, že majiteľ vďaka svojmu päťročnému pobytu v San Franciscu a Oaklande hovorí dosť zručne anglicky. Niekoľko rokov po recenzii prvého cudzinca táto malá jedáleň nepravdepodobne zhromaždila najviac anglických recenzií online v akejkoľvek reštaurácii v meste, na čo sa zmätil majiteľ a niekoľko miestnych obyvateľov, ktorí o tom vedia. 20 000 dongov na tanier s ryžou alebo rezancami s rôznymi mäsovými jedlami. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (na rohu Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Kozie mäso v malej rohovej reštaurácii v centre mesta. Všetky časti kozy pripravené. Lacnejšie ako väčšie kozie reštaurácie. Kozie jedlá 30 000 - 100 000 dongov. 
• Quán Dê35, 121 - 123 Hoa Lư (50 m (160 stôp) východne od ulice Tháp Đôi na južnej strane nábrežia), ☏ 84 98 881-4479. Kozie mäso v strešnej reštaurácii pod holým nebom na severnom brehu rieky. Pohľady na rieku, most a chrám cez vodu. Všetky časti kozy pripravené. Kozie jedlá 50 000 - 150 000 dongov. 
• Reštaurácia Shell Trần Quang Diệu (severovýchodný roh Mai Xuân Thưởng a Trần Quang Diệu). Veľmi dobré jedlá z mäkkýšov. Ponúka tri denné špeciality z čerstvo ulovených mušlí: mušle, slimáky, ustrice na grile, mušle, lastúry atď. Varené s korením, cesnakom, citrónovou trávou a kokosovým mliekom podávané na malých tanieroch veľkosti predjedla. Zákazníci sedia vo vnútri malého priestoru v interiéri alebo v plachtou zakrytom priestore na rohu ulice. Veľmi populárne v čase obeda medzi študentmi a zamestnancami miestnych úradov ako rýchle a hodnotné občerstvenie. Každý tanier škrupín stojí 10 000 dongov. 

Bánh xèo

Bánh xèo je veľmi populárne jedlo v Quy Nhơn a predáva sa na širokej škále miest vrátane špeciálnych reštaurácií, polotrvalých stánkov a dočasných stánkov pred domami.

Miestni obyvatelia sú na svojich obyvateľov hrdí bánh xèo, čestne vyhlasujúc, že ​​ich verzia má niekoľko kľúčových kulinárskych rozdielov jednoznačne najlepší vo Vietname. Na rozdiel od známejšieho štýlu južného Vietnamu je bánh xèo v Quy Nhơn sa varí bez tamarindu a je malý a tenký. Krep z ryžovej múky a vody sa na praženici s pražiacim olejom vypráža s fazuľovými klíčkami. Zákazník si vyberie hlavnú zložku; možnosti sa líšia od dodávateľa k predajcovi, ale môžu zahŕňať krevety, bravčové, hovädzie, kuracie, kalamáre a prepeličie vajcia (trứng cút). Uvarená palacinka sa poskladá a podáva zákazníkovi, ktorý ju zabalí spolu s čerstvou uhorkou, mätou, koriandrom a šalátom do polotuhého kusu ryžového papiera, ktorý je máčaný vo vode natoľko, aby získal určitú pružnosť, ale nie dostatočnú stratiť svoju chrumkavosť. Rolka sa potom ponorí do slávnej miestnej omáčky, sladkého hnedého odvarku z pražených arašidov, fermentovaných sójových bôbov a palmového cukru.

Určité štvrte mesta sa vyvinuli bánh xèo špecializované oblasti, kde sa reštaurácie alebo predajcovia na ulici stretávajú v priateľskej vzájomnej konkurencii. Atmosféra, prostredie a cena sa medzi jednotlivými miestami veľmi líšia, ale hoci každé miesto má svojich fanúšikov, ktorí na to prisahajú ich miesto je úplne najlepšie - jedlo a príprava sú všade v meste dosť podobné. Najznámejšia oblasť je na ulici Diên Hồng južne od Lê Duẩn v centre mesta, kde štyri priľahlé reštaurácie vyrábajú stovky palaciniek za hodinu pre obrovské prúdy zákazníkov, ktorí sa tu preháňajú každé popoludnie a večer. Svet ďalej na Đống Đa a okolité bočné ulice na severnom pobreží, najmä v blízkosti krytého trhu Chợ Đợm, je srdcom mesta bánh xèo tradícia; dve plné reštaurácie a početní predajcovia na ulici ponúkajú svoje verzie pokrmov v prostredí, ktoré je menej hektické a menej turistické ako Diên Hồng. A na malom trhu s nočným občerstvením hneď vedľa plážovej promenády na Ngô Văn Sở a okolitých uličkách medzi Nguyễn Huế a Nguyễn Lạc pripravuje niekoľko malých a stredných predajcov bánh xèo Každý večer.

• Gia Vỹ. Najznámejší bánh xèo reštaurácia v Quy Nhơn má dve pobočky. Najväčší - a určite najturistickejší - z bánh xèo dejiskom mesta je Gia Vỹ 2, ktorá leží na severnom konci klastra štyroch reštaurácií konkurujúcich si vedľa seba na ulici Diên Hồng. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. The bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Početné bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Horúci hrniec (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Existujú desiatky hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not the only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetariánske

Existujú dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetariánske bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Pekárne

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (aktualizované 4. apríla 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Piť

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Kaviarne

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Zákaz fajčiť. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Kaviareň, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Spať

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Rozpočet

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Stredná trieda

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Jednoduché raňajky v cene. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Mrzutosť

• ^{[mŕtvy odkaz]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Hovorí sa po anglicky. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's nič to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Rozpočet

• 13.68564109.231141 ^{[mŕtvy odkaz]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (aktualizované v máji 2016)

Stredná trieda

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Mrzutosť

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Pripojte sa

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Všetky počítače majú staro-ilegálne, ale funkčné operačné systémy Windows, webové prehľadávače a slúchadlá na videohovory. Mnohé majú dokonca nainštalovaný Photoshop (opäť nelegálne kópie), Microsoft Office a ďalší softvér. Jedna hodina používania je 3 000 dongov.

Ak máte vlastný notebook alebo smartphone, nikdy nebudete od pripojenia vzdialení viac ako pár minút, pretože takmer každá kaviareň a reštaurácia v meste ponúka zákazníkom bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Rýchlosti pripojenia sú jednotne veľmi vysoké a neexistujú žiadne limity pre sťahovanie.

Telefóny

Oblastná predvoľba pre pevné linky Quy Nh isn je 056. Ak chcete volať z krajín mimo Vietnam, pridajte kód krajiny a dajte predvoľbu 0: 84 56 XXX-XXXX.

Všetky hlavné mobilné siete poskytujú vynikajúce pokrytie pre miestnu aj medzinárodnú komunikáciu. SIM karty si môžete kúpiť v ktoromkoľvek obchode s telefónmi alebo v malom stánku na ulici. Konkurencia medzi dopravcami udržuje ceny ešte nižšie ako vo väčších vietnamských mestách. Špeciálne ponuky prichádzajú a odchádzajú každý týždeň, ale typická predplatená ponuka na jeden mesiac je 50 000 dongov za 10 GB internetu a 75 000 dongov kreditu na hovory a texty. Nie je potrebná žiadna dokumentácia a všetky karty sú predbežne aktivované.

V meste nie sú žiadne verejné telefóny.

Choďte ďalej

Da Nang (Đà Nẵng) - piate najväčšie mesto vo Vietname. Turisti sú známi svojimi plážami, ranou históriou Champa a pohodlím ako základňa pre objavovanie Hội An a Mỹ Sơn. 300 km (185 mi) severne od Quy Nhơn.

Ahoj An - zachovalý obchodný prístav z 15. – 19. Storočia, obľúbený medzi zahraničnými turistami, ktorý bol v roku 1999 zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 290 km severne od Quy Nhơn.

Môj syn - ruiny Cham zo 4. – 14. Storočia. Svetové dedičstvo UNESCO je považované za najdlhšie obývané archeologické nálezisko v Indočíne. 300 km (185 mi) severozápadne od Quy Nhơn.

Nha Trang - prosperujúce plážové letovisko obľúbené medzi medzinárodnými turistami. 220 km (135 mi) južne od Quy Nhơn.

Pleiku - malé mesto strednej vysočiny, ktoré je pre vietnamsko-americkú vojnu pre obe strany kriticky dôležité pre svoju strategickú polohu. 160 km (100 mi) na východ od Quy Nhơn.